TamilYo

Singapur und KL

2008-12-19T10:50:00.001-08:00

So schoen die Zeit in Indien auch war. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es waere an der Zeit, den Blog umzubenennen. Zum neuen Jahr werde ich in Kuala Lumpur neue Arbeit aufnehmen, habe in Indien ein Maedchen aus Singapur kennengelernt und werde von nun an nur noch einige Busstunden von Singapur entfernt sein. Um die Orte Chennai, Kuala Lumpur und Singapur in ganz wenigen Worten zu umreissen, fehlen die Worte und auch Bilder helfen dabei wahrscheinlich nicht aus. Um es dennoch zu umreissen kann man sicher sagen, dass Singapur fuer den Westler hoechstens hinsichtlich des Essens eine Herausforderung darstellt: Entenzungen, Huehnerfuesse, Froesche und richtige Fischkoeppe gehoeren hier zum gewoehnlichen Mittagsmenue.

Die Stadt bzw. das Land hat leider einen recht umstrittenen Ruf im Westen. Tatsaechlich muss man eingestehen, dass es unermessliche Lebensqualitaet und Sicherheit bietet, gepaart mit chinesischer, malaiischer und tamilischer Kultur, hinzu kommen Sauberkeit und Organisation von der jeder westliche Staat kaum zu traeumen wagt. Von Indien ganz zu schweigen.

In Indien liegen geniessen ganz andere Probleme Prioritaet. Und selbst fuer diese Probleme gibt es keine Loesungsansaetze. Die mangelhafte Abwehr des Anschlags auf Mumbai hat brutal offengelegt, dass es an saemtlichen Ecken und Enden mangelt. Dass Indien dafuer auf den Strassen eine uns vollkommen andere Lebensqualitaet und Vielfalt aufweist, moechte ich nicht verschweigen – vorausgesetzt man ist nicht gezwungen auf der Strasse zu leben... Fuer den Westler mag es beinah romantisch erscheinen, Kokosnussmilch fuer 20 Cent frisch zu geniessen, das Mittagsmenu vom Palmenblatt mit der Hand zu essen und ohne Beachtung jeglicher Verkehrsregeln, sofern es diese gibt, Auto zu fahren. Hinter diesen platten Beispielen verbirgen sich aber bettelarme Menschen, die ausschliesslich Kokosnuesse aufsammeln und verkaufen, mangelnde Hygiene beim Mittagessen, die nicht bloss Westlern Magenprobleme bereitet und immense Rechtsunsicherheit und korrupte Staatsangestellte, die schlicht mit 10 Euro geschmiert werden, wenn man denn weiss ist und ueber rot faehrt. Ich verzichte auf unzaehlige weitere Beispiele.

Kuala Lumpur kann ich noch nicht so gut einschaetzen.

In Teilen sauber und organisiert wie Westen und Singapur, Hochhaeuser und glaenzende Einkaufszentren, wie in Singapur, die uns in Deutschland weitgehend unbekannt sind.

Auf den Strassen Malaien, chinesische und ein paar wenige tamilische Malaien, Kulturvielfalt und eben auch Armut. Im Augenblick moechte ich es blauaeugig als eine Mischung aus dem saubereren und fortschrittlicheren Singapur und der Atmosphaere und dem Strassenleben aus Indien begreifen. Das wird sich aber sicher noch aendern. Staatsreligion ist der Islam, einige verschleierte Frauen, Maedchen und Kleinkinder sieht man auf den Strassen, groesstenteils westlich modern gekleidet. Die Menschen sind sehr freundlich, bei KFC und McDonalds sieht man lachende Angestellte. Die Taxifahrer sind unterhaltungsfreudig, erzaehlen von den Gehaeltern, nehmen den Verkehr in der Rushhour relativ ruhig hin, berichten von Frau und Kindern und interessieren sich fuer mein Leben in Chennai. Im Gegensatz zu Chennai koennte man anfuehren, dass man in KL gute Supermaerkte, Cafes, saubere Essensstaende und Taxis mit Taxometer vorfindet.

Mehrfach wurde ich in Singapur zur Vorsicht in KL gemahnt – in Singapur ist man aber wesentlich sicherheitsbewusster als anderswo. Das sage ich ohne eine negative Bewertung von dieser Plastic-City oder auch Klimananlagen-City. Ganz ehrlich muss man eingestehen, dass Singapur ein nahezu perfektes Leben ermoeglicht – solange man sich dieses leisten kann. Wuetet der Monsun, schwimmt Chennai beinahe weg, KL steht unter Wasser und in Singapur kriegt man kostenfrei Plastiktueten vor saemtlichen Unis und Shoppingscentern fuer die Regenschirme. Ich denke, das beschreibt es am Besten.

Warum ich nach diesen Lobpreisungen nicht in Singapur bleibe? Nicht nur die Arbeit zieht mich nach KL. Singapur wirkt etwas steril, obwohl Graffitimaler staatlich gefoerdert werden, um der Stadt Leben einzuhauchen. Selbst meine stolze singapurische Freundin gab kuerzlich zu, dass KL doch schoener ist als Singapur. Allerdings musste sie bei diesem naechtlichen Spaziergang durch KL leicht gestuetzt werden. Nuechtern ueberwiegt der singapurisch-chinesische Nationalstolz dann doch...nicht ganz zu unrecht (fueg ich wohl besser noch schnell hinzu).

Chennai Super Kingz

2008-10-11T00:32:00.000-07:00

Bitte den Link ansehen

2008-10-02T02:26:00.001-07:00

http://de.youtube.com/watch?v=zYh0lCF0-to

Nach langer Zeit

2008-10-01T23:42:00.000-07:00

Nach langer Zeit schreibe ich wieder. Nicht, dass ich die ganze Zeit nicht geschrieben haette, aber einer meiner lieben Brueder hat sich bei Zeiten darueber beschwert, dass hier doch zu persoennliche Dinge stuenden. Ich glaub ihm das natuerlich, schliesslich ist er ja viel groesser als ich - problematisch ist allein, dass sich so wenig berichten laesst, wenn es nicht persoenlich ist. Nun denn. Ob man im Mai oder im Oktober schreibt, macht keinen besonderen Unterschied, das Wetter ist schlicht heiss, der Monsun findet einmal mehr nicht so recht statt und ist vielleicht einfach nur ein Maerchen, dass die Auslaender vom Leben hier abschrecken soll. Ab und zu schuettet es, wie ich es noch nie (seit 2006) gesehen habe, aber das dauert dann nur ein paar Stunden an. Na gut, die Zeitung hat berichtet, dass weiter oben in Indien 500k Menschen ohne Dach leben, nicht etwa weil es so ueblich ist wie in Mumbai, sondern weil eben Haeuser etc einfach weggeschwemmt wurden. Dies ebenso unbemerkt von der Weltpresse, wie diverse Bombenattentate in Delhi und was weiss ich wo noch alles. Vorgestern haben sich 147 indische Muslime aus Panik totgetrampelt, zumindest in der deutschen Onlinepresse findet sich kein Wort dazu. Das macht eventuell ein wenig stutzig, weil man wohl gar nicht erst wissen will, was in denjenigen Laendern los ist, in denen es noch groessere Probleme, als in Indien gibt. Ist aber vermutlich ein alter Hut.

Was das Leben hier angeht, hat sich nicht viel veraendert. Ich verbringe meine Zeit mit meinen Freunden, wir entdecken immer neue Teile der Stadt, lernen immer mehr Leute kennen, teilweise nervt der Smalltalk mit den neuen Expats, die hierher kommen, da die Beantwortung der Fragen, wie man heisst, was man macht, wie lange man hier ist, einfach keinen Spass macht. Insofern hat sich eine grosse Gemeinschaft gefunden, bestehend aus Deutschen, Indern, Schweden und und und... so geht das Woche fuer Woche, Feiern innerhalb der Woche und ebensolche am Wochenende finden statt und trotz all der Beschraenkungen gibt es mehr Moeglicheiten, etwas zu unternehmen als in Hamburg. Vielleicht einfach auch deswegen, weil der Mangel an Gelegenheit die Leute mehr zusammenschweisst, alle Neuankoemmlinge gleich eingebunden werden waehrend ebenso viele Chennai in regelmaessigen Abstaenden wieder verlassen. Nur zum Beispiel stand am Montag eine Auslaenderparty im Rain Tree Hotel an, am Mittwoch ein Empfang in der Botschaft zum verfruehten Tag der deutschen Einheit, heute in Ghandis Geburtstag und deswegen frei und morgen Abend wird das Oktoberfest im Taj Coromandel zelebriert. Insofern steht weniger Langeweile als viel eher wenig Zeit zur Erholung an und so kommt es nicht selten vor, dass man seinen Freunden Ausreden unterbreiten muss, um zu erklaeren, warum man den Tag der deutschen Einheit nicht mit ihnen feiert. "Sorry, ich war total lange im Buero und ich dachte, das ist ein offizieller Empfang und dann haett ich ja noch nach Hause gemusst, um mich fein zu machen, naja und dann war es schon so spaet - weisst schon". Das klappt auch meisstens, kommt aber immer wieder auf einen zurueck, vor Allem wenn man das hier schreibt. Auf denne!

Chennai im Wandel

2008-10-01T08:38:00.000-07:00

Ma wieder

2008-05-27T09:49:00.000-07:00

„Vom Hasen bis zur Kuh hab ich schon alles getötet“, war dann doch heut morgen die Thomas` Aussage. Zugegebenermaßen ist der Satz aus dem Kontext gerissen. Wir hatten gerade unser Obstsalat-Frühstück hinter uns, dazu Bananen-Brei und einen frisch zubereiteten Fruchtsatz hinter uns, aber uns beschlich noch immer das Gefühl, dass Omlett mit Wurst ganz gut tun würde. Zubereitet hatte das Frühstück Dalia, eine Mexikanerin, die Thomas über Couch-Surfing kannte, das ist eine Internet-Plattform, über die sich sämtlich Teilnehmer gegenseitig anschreiben, wenn sie an einen Ort reisen und einen Schlafplatz suchen. Die Mexikanerin, die eigentlich Israelin ist und eine paraguanische Mutter hat, lebte also einige Tage bei Thomas, kaufte wie verrückt Obst und Gemüse ein, kochte und sang für uns. Zum Freitag Abend waren wir dann bei einem der extrem Reichen geladen – und weil Thomas sich für Whiskey entschied und ich mich höflichkeitshalber anschloss, wurde ich vor die Frage gestellt, was für einen Whiskey ich denn gerne hätte. Bezüglich Bier hätt ich eine Antwort gewusst, bei Wein irgend etwas daher gebrabbelt, was Eindruck macht, aber beim Whiskey war ich leider überfordert, entschied mich für Malt, aber danach waren noch immer 50 Flaschen zur Auswahl. Später am Abend waren wir fast zum Karaokesingen bereit, schafften es aber nicht, den Fernseher anzuschalten, Dalia wurde von ein und derselben Person vier Mal gefragt, woher sie denn komme und dann vier Mal was sie denn in Chennai machte, so dass Ansgar, Thomas und mir die Aufgabe gestellt wurde, das Lachen – wieder aus Höflichkeit – zu unterbinden. Wir machten uns also besser auf dem Weg, weg aus dem Haus mit den drei Tennisplätzen und den Familien, den kilometerweise Land an der Strandpromenade und Häuser in London, New York und Tokyo gehört. Darüber wurde dann doch hin und wieder gesprochen. Bei Thomas angelangt wurde fröhlich gekickert und dann bis zum Obstsalat mehr oder weniger gut geschlafen, drei Mann in einem Bett und einer davon rodet Wälder...

Heut abend zog es dann Dalia nach Bombay, danach folgen noch etliche andere Orte in Indien . insgesamt dauert ihre Reise durch Indien fünf Monate. Zwei Tage zuvor haben wir ein anderes deutsches Mädchen kennengelernt, dass eine ähnliche Route in fünf Wochen hinter sich bringen möchte und sich dann ebenfalls heute verabschiedet hat. In dieAbschiedliste gesellen sich zwei Handelskammer-Referendare Uschi und Hudson, eine Schwedin, deren Name irgendwie nicht hängen geblieben ist, zwei in Holland studierende deutsche Mädchen Barbara und Carolien und bestimmt irgendwer, den ich schon wieder vergessen hab. Bemerkt sei, dass ich nicht einmal zwei Monate hier bin. Das Abschiedsthema ist permanent und der nette Hinweis, dass ich hier fast nur Deutsche aufzähle und man sich ja mit Indern anfreunden kann, ändert die Sache nicht großartig, da es auch die Inder, die man hier kennenlernt, von Ort zu Ort zieht. Die Inder, die nicht die Möglichkeit haben, weiterzuziehen, lernt man schlicht schwerer kennen. So bleibt der fade Beigeschmack, nette Leute und Freunde zu finden, die in absehbarer Zeit, ihre Reise nach Irgendwo fortsetzen. Vielleicht ist das auch das Alter, in dem Leute ihre Studiengänge beenden, anfangen, noch keine Familie haben, in Deutschland Familie haben und zurückziehen, sich weiter auf die Suche begeben. Suchen tun hier ganz sicher viele etwas, wobei meine Freunde hier eher zu denjenigen gehören, die es eher durch Zufall hier her verschlagen hat und die hier ein, so weit es möglich ist, normales Leben leben. Weitestgehend nicht deshalb, weil man sich nicht normale Standards einrichten könnte oder die Lebensqualität kein normales Leben zuließe, sondern weil hier sovieles anders ist, dass ich das deutsche „normal“ nicht mit dem indischen „normal“ gleichsetzen kann. Natürlich passt sich hier vieles an, im Vergleich zu 2006 sieht man enorme Änderungen, nicht bloß neue Häuser, Autos und Brücken, sondern viel mehr Ausländer, andere Produkte in den Supermärkten, bessere und saubere Supermärkte, seltenere Stromausfälle, mehr Import, mehr moderne Inder und und und. Auf unserem heutigen Kurzausflug in ein kleines Tempel-Nachbardorf war der Schrecken nicht gerade klein, dass dort unzählige Weiße herumliefen. Ich hab natürlich nur in der Sommerzeit in 2006 hier gelebt, vielleicht verschlägt es die Leute im Winter lieber nach Indien und das erklärt, warum soviele Hippies hier plötzlich herumlaufen. Oder aber immer mehr Geschäfte werden hier gemacht und immer mehr Weiße kommen her und rennen in Salvarkamees, Lunghis und Sarees herum Die Schreibweisen sind bestimmt falsch, in Chennai schreibt man gerne alles mit EEZ am Ende, es gibt einen Klamottenladen, der sich „Klotheez“ nennt....Salvas sehen aus wie Saris und Lunghis sind eine Art Rock für Männer. Ich kann mir nicht dabei helfen, Weiße in solchen Klamotten nicht ernstnehmen zu können, weil meist die Gesichter, der Gang und alles andere was die Menschen ausstrahlen, nicht zu der Kultur ihrer Kleidung passt. Andersherum ist das relativ ähnlich: so wirken einige Südinder in extrem modernen Westler-Kleidung irgendwie auch deplaziert. Allerdings ist das eine Modernisierung. Das andere ist weit komplexer: zum einen findet man sicher viele Aussteiger, viele Indien-Fans, für die „Indien schon immer alles war“, dann die Leute aus den unterschiedlichsten Religionen oder Sekten, die sich allerdings mit den anderen Gruppen sicher wieder überschneiden. Beinah am schlimmsten sind die Touristen und Kurzurlauber, die sich in den Touristenfallen-Dörfern indische, farbenfrohe und ganz sicher schöne, Kleidung kaufen und meinen, dass das sehr positiv und indisch wirkt, weil es bei den Indern und Inderinnen so schön aussieht. Von mehreren Seiten wurde mir bestätigt, dass die Inder ein wenig über Weiße in Saris und Lunghis schmunzeln müssen. So ganz normal sieht es einfach nicht aus. Vielleicht lieg ich mit der ganzen Idee auch falsch, weil alle Weißen, ob amerikanisch in Shorts und T-Shirts oder aber in indisch-traditioneller Kleidung in der so sehr anderen, tradtionellen und unbeschreiblichen indschen Welt wie ein Fremdkörper wirken. Ich kann mich sicher kleiden wie ich will und werde noch immer angeglotzt. Trotzdem nimmt man die Kultur eher an, indem man die Geflogenheiten, Tricks und Kniffe heraus hat, indem man die Orte und Straßen in der Stadt kennt. Kultur annehmen, vielleicht auch eher zeigen, dass man die Kultur respektiert. Dazu gehört ganz sicher mehr, als sich die Tempel anzusehen und sich einen Sari anzuziehen. Und damit wieder zurück zu Thomas und Ansgar: Thomas, der heute nach dem „Voll“-tanken, die Tankanzeige kontrolliert und danach ohne nachzubezahlen, den Tank wirklich voll machen lässt. Das Ganze in bestimmter aber freundlich Art: „Here is my visiting card. I am leaving now. If you want something, you can call me.” Ansgar besticht mit Ruhe, indem er sich vor einen Rikshaw-Fahrer stellt, beide Seiten scheinen nach der Preisverhandlung verhärtet und genau das ist der Zeitpunkt, in dem ich gehen würde und mir eine andere Rik suche. Ansgar bleibt in aller Ruhe stehen, lächelt den Fahrer an, raucht eine Zigarette und nach einer Minute des Schweigens ist der Rik-Fahrer ohne ein weiteres Argument einverstanden.

Die Beispiele mögen oberflächlich wirken oder nicht entscheidend, aber für mich macht es gerade den Unterschied, ob man sich hier auskennt oder ob man sich immer mal wieder übers Ohr hauen lässt. Der Inder auf der anderen Seite hat auch meistens ein Lächeln parat, scheinbar anerkennend, weil sich zumindest dieser Ausländer nicht so leicht wie die üblichen Ausländer ausnehmen lässt. Ansgar antwortet hier auch gerne auf die Frage seiner Herkunft mit Chennai, so dass eine kurze Verwirrung bei dem Gegenüber entsteht, die Frage wird nochmal gestellt, wieder heißt es Chennai und schon kommt man in eine Unterhaltung über die Stadt und alles andere. „Ob man denn Tamil kann“, kommt dann die grinsende Frage und „Illa, jeneke tamil teriade“ (Nein, ich kann kein tamil) lautet die Antwort, so dass man ein herrlich verbluefftes Gesicht erntet.

Die Geschichte hier hab ich vor gut einem Monat geschrieben, vielleicth schon ein wenig laenger her. Die Wahrheit ueber Indien, ueber Inder, ueber die Auslaender, die Weissen verschwimmt immer mehr. Wie schon so oft zitiert, kann man Indien nach einem Tag wesentlich leichter beschreiben, als nach einem Jahr. Man findet Freunde, wie in Deutschland, so Sid oder Vaijayanthi bei der Arbeit, oder Auslaenderfreunde wie Marc, Sam, Anse und Tommy. Einige kommen neu, andere gehen, zwischendurch viele viele Unterhaltungen, viele Feiern, viel Strand, viele ewige Fahrten durch eine Stadt, die man immer besser kennt und trotzdem immer wieder in Gegenden kommt, die man nie zuvor gesehen hat. Immer wieder Situationen, die neu sind, ueberraschend, die mich daran erinnern, dass ich lebe, wie sehr ich hier lebe. Alles bringt irgendwie seine Vorteile.Und sobald ich mir Zeit nehm, schreib ich wieder. Klar, oder?

2008-04-27T09:03:00.000-07:00

Fuer die Bilderfreunde

2008-04-15T06:56:00.000-07:00

ein Samstag

2008-03-25T11:58:00.000-07:00

Ich geb zu, ein wenig aus dem Trott gekommen zu sein. Zunächst einmal hat die Ameisengroßfamilie in Ansgars Laptop die Herrschaft übernommen und dann war es gar nicht so einfach, wieder mit dem Schreiben anzufangen – wie man sieht. Es ist ganz bestimmt nicht so, dass es hier nichts zu berichten gebe, wobei die Verwunderung, das Staunen vom vergangenen Indienaufenthalt schlicht verflogen ist. Ich wusste was mich hier erwartet, die Welt ist nicht mehr unbegreiflich und unbekannt. Die Zeichnungen unten in dem Blog fassen recht gut einige Unterschiede zusammen, ein wichtiger ist das Lächeln der Menschen, die Unbekümmertheit wenn das Wetter, so wie gerade jetzt, nicht so besonders ist. Es regnet, aber natürlich wird es hier niemals kalt. Das wirklich negative am Regen ist die schwüle Hitze danach, die einen erst recht schwitzen lässt. Wenn ich also aus dem klimatisierten Büro heraustrete und einmal um ein wenig Luft und Licht zu bekommen um den Block wandere, hält nur mein Unterhemd mein Hemd davon ab, schweißgetränkt die Farbe zu verändern. Und das ist erst der Frühling.

Am vergangenen Wochenende wachte ich nach einer langen „arabian night“ im Park Hotel – die Photos mit Turban folgen ganz bald –, überlegte wie man sich erholen könnte, verabredete mich mit Thomas, wir setzten uns erst einmal auf seinen Balkon, hoben drei Gewichte hoch, befanden diese als zu schwer und beschlossen also, mit dem Auto ein wenig durch die Stadt zu fahren. Die Hauptverkehrsader ist die „Old name Mount Road, New Name Anna Salai“. Man kreuzt die G.N. Chetty Road bestimmt irgendwo, Catherdral Road und die Nungambakkam High Road. Die G.N. Chetty erkennt man an der Fahrbahnabgrenzung an der Mitte und an dem Residency Hotel, Peninsula Hotel, der Handelskammer, dem Barista Kaffe und den Panasonic und Sony Show Room. Solche Landmarks muss man in der gesamten Stadt sammeln, weil sich auf den ersten und auch zweiten Blick viel zu Vieles ähnelt. An der Anna Salai ist das große Spencer’s Plaza Einkaufszentrum mit etlichen Rikshaws davor, die Straße hat je drei Spuren, also etwa acht indische Spuren in jede Richtung. Besonders sind die Fahrbahnmarkierungen, die keineswegs üblich sind. Wir starten also bei Thomas in Royapettah (Landmark ADMK buildin, was auch immer das ist), fahren die Kathedrale Road hoch, da ist ein Flyover , die Zara’s Bar und ein Restaurantkomplex. Wir biegen rechts auf die Anna Salai, gerade aus beginnt die Nungambakkam High Road, das erkennt man am Park Hotel vom vergangenen Abend, der Kopf brummt und man lächelt innerlich über die dortigen Geschehnisse. Wir passieren Spencers Plaza und fahren einfach mal weiter geradeaus in Richtung der Stadtteile Parrys und George Town, wo sich alte britische Bahnhöfe und Gerichte befinden. Die Häuser liegen nun enger beeinander, das Beige und Grau der Häuserfassaden und der „Gehwege“ überwiegen die farbenfrohen Sarees, die scheinbar an jedem freien Ort aufgehängt sind. Die Häuser sind mehrstöckig, erscheinen verfallen, verwaschen, die Anzahl der neuen Spiegelglasfassaden verringert sich, während die Anzahl der Menschen auf den Straßen stetig zunimmt. Auf der CD im Auto läuft „Creep“ von Radiohead, der fromme Wunsch speziell zu sein ist hier ganz klar wahr geworden. Der dazugehörige Engel lässt sich hier bestimmt finden. An den Straßenrändern häufen sich die kleinen „Straßenstände“, bunte Tücher sind über Absperrplanken gehängt, Obst wird vom Fußboden verkauft, ganze Straßen sind von kleinen Ständen durchzogen, Lastenfahrräder wohin das Auge blickt, die Kleidung der Menschen einfach, die harte Arbeit und die Armut steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Essensdüfte wechseln sich mit grausamen Gestank ab und bestätigen diesen Verdacht. Der Fahrer von einem Freund steigt aus Angst vor den Menschen nördlich von Parrys nicht mehr aus dem Auto. Die Türen verriegeln ohnehin automatisch. Wir kommen geradezu an den Strand, biegen rechts, also Richtung Süden, ab. Der Strand hier soll einer der längsten (Stadt?)-Strände der Welt sein, nennt sich im Norden Marina Beach und dann weiter im Süden Besant Nagar oder auch Elliot‘s Beach. Zunächst kommen wir an dem Ort vorbei, an dem wir ab und zu morgens um sieben joggen waren, ein etwas seltsamer Leuchtturm, den ich noch fuer Hans fotografieren muss. Eine riesige weisse Polizeizentrale steht direkt an der Kuestenstrasse, die glanzvoller als das Weisse Haus wirkt. Weiter suedlich sehen die Haeuser schlichter aus, grau, verwaschen, leicht verkommen. Wieder haengen Tuecher aus den Fenstern und viel Regsamkeit ist auf den Strassen. Es wird grauer und grauer, es riecht nach Fisch, die Holzboote der Fischer liegen links am Strand, etliche Netze sind haufenweise ueber den Strand verteilt, an der Promenade sind kleiner Huetten und Staende aufgebaut und Frauen und Maenner verkaufen Fische, Krabben, und Krebse. Wir aergern uns, dass wir so wenig von Fisch verstehen, sind uns aber einig, dass man mit Oel und Fisch Masala, der ueblichen Fisch-Gewuerzmischung aus dem Supermarkt eigentlich wenig falsch machen koennte. Rechts von der Strasse sind die Haeuser vom Tsunami gezeichnet. Einige sind nicht mehr da, ein paar andere Haeuser hat die Regierung aufstellen lassen fuer die Fischer, aber wer lagert schon im dritten Stock Fisch und kann ihn dort verkaufen – also sind neue Huetten entstanden, aus Stroh und Plastiktueten. So sieht es zumindest aus. Ganz hier in der Naehe war ich mir Vasu, dem Ehemann von meiner Arbeitskollegin in zwei Schulen zu Besuch – da hiess es, dass diese Kinder aus ganz armen Fischer- und Rikshawfahrerfamilien kommen. Jetzt kann ich das oertlich zuordnen. Zwanzig Frauen sitzen zwischen zwei Haeuseruinen mit gegenseitig ineinander verwinkelten Beinen im Kreis und spielen etwas. Sowas haben wir schon in Andhra Pradesh gesehen. Die Kinder rennen durch die Gegend, spielen fangen, Cricket oder Federball. Die Gegend sieht arm, aber alles andere als gefaehrlich aus – beinahe freundlich, ganz sicher faszinierend. Steigt man dort aus, wird man schneller umringt sein, als man sich versehen kann – allerdings nicht von Raeubern, sondern von Kindern als auch von Erwachsenen, die sich freuen oder wundern, dass man sich hierher verirrt hat. Vasu erzaehlt mir spaeter von mafioesen Strukturen, die von der Polizei aber gerne dort gelassen wird, weil sie unter sich bleibt und gegenseitig erlegt. Das ist die Kurzform der Geschichte, ganz sicher ist aber diese Kriminalitaet kaum gefaehrlich fuer den weissen Besucher. Ueberhaupt ist der Respekt der Menschen hier vor dem weissen Auslaender unbeschreiblich gross. Das gilt natuerlich nur grundsaetzlich und nicht allgemein – zumindet erschuettert die Zeitungen seit Wochen eine Vergewaltigungs- und Mordgeschichte eines 15-jaehrigen britischen Maedchens in Goa in die erst Soehne von Politikern und Polizisten und dann drogenabhaengige Postugiesen verwickelt sein sollen. Richtig erscheint dabie lediglich die Kritik an der Mutter, die ihre Tochter allein liess und selbst im Sueden Urlaub machte. Ebenso stimmt ganz sicher die Kritik der Mutter an Polizei und Politik. Zum Glueck steckt man da nicht drin. Seit Wochen warte ich auf die Berichterstattung auf Spiegel Online oder anderen deutschen Medien – habe das aber entweder verpasst oder uebersehen.

Der Weg fuehrt uns weiter in den Sueden, einige Villen zieren die Promenadenstrasse, vieles ist hinter Mauern versteckt und die Promenadenstrasse bringt uns schliesslich weiter ins Innere der Stadt. Dort suchen wir etwas laenger nach einem Geschaeft, fuer das wir Gutscheine haben, fahren durch jede Menge bekannte Orte und sind trotzdem wieder im Nirgendwo, so dass man anhaelt und sich nach dem Weg erkundigt, wieder anhaelt und nach dem Weg fragt und die Prozedur wiederholt. Alleine diese Vorgaenge bringen einen dazu, die Schuechternheit abzulegen, mit Menschen zu sprechen – das ist hier schlicht unumgaenglich. Und auch eine der schoenen Seiten. So wie die Kinder, die sich freuen, deine Hand zu schuetteln, die skeptischen Blicke von Frauen und Maennern, die sich in ein Laecheln verwandeln, wenn du ihnen selbst eines schenkst. Ich verzichte auf weitere Klischees. Das ist jedenfalls ein ganz schoener, einfacher und alltaeglicher Samstag, auf den erst der Samstagabend folgte und dem die Freitagnacht voran ging. Ich meld mich bald wieder.

Bilderfreunde

2008-03-19T10:45:00.000-07:00

Fuer die Bilderfreunde... Eurpaeer-Asiaten Klischees

2008-03-19T08:21:00.000-07:00

Blue --> Westerner

Red --> Asian/Chinese

Opinion

Way of life
Punctuality
Contacts
Anger
Queue when Waiting
Sundays on the Road
Party
Handling of Problems
Three meals a day
Transportation
Elderly in day to day life
Moods and Weather
The Boss
What's Trendy

(by Liu Young)

2008-03-19T06:41:00.000-07:00

Mittach

2008-02-15T06:15:00.000-08:00

Ma kurz dies

2008-02-13T09:45:00.000-08:00

Die Zusammenfassungen fallen mir schwerer. Das Leben ist natürlich noch immer faszinierend und es ist schade, dass ich nicht mit alle Eindrücke auf Bildern oder Videos einfangen kann. Gestern abend, leider also an einem Montag, wurden wir von einer Inderin nach Hause eingeladen, gleich in der Nähe meines Büros in Alwarpet, Abhiramapuram, nahe der Police Station. Dort angekommen fanden sich auch zwei Freunde von uns ein, die Gastgeberin war noch nicht da, dafür aber ein riesiger schwarz-weißer Hund, bei derem Anblick Ansgar nicht nur zum Spaß, sondern sehr wohl mit gutem Grund fragte, ob das eine Kuh oder ein Hund sei. Das Vieh freute sich jedenfalls Freunde zum Spielen zu gefunden zu haben und rannte einem nach dem anderen von uns um. Kein Wunder bei glatten 75 Kilogramm. Nun denn, als die Gastgeberin ankam stellte sich heraus, dass das ihre Kuh war, sie wurde brav weggeschlossen, weil dem ein oder anderen Gast diese Kuh nicht heilig und auch nicht geheuer war, es ging in den ersten Stock des Hauses, in einen Raum bei dem zwei Seitenwände rein aus Glas bestanden, eine große Bar die eine Seite zierte, elegante Hocker, jede Menge Sitz- und Liegesofas, die Decke ein Stück heruntergelassen, in den Einlassungen Deckenstrahler in vier verschiedenen Farben die 15minütig wechseln, ein Kellner stand auch bereit hinter der Bar, der uns mit Black- oder Blue-Label und dann doch lieber mit Bier und Chips versorgte. Durch eine weiteres breites Fenster konnte man aus der Bar galant in Madames Schlafzimmer blicken, hinter einer anderen Wand zeigte sich eine schöne hölzern verzierte Treppe, die in den zweiten Stock führte. Etwa 15 Leute saßen endlich beisammen, aßen, rauchten, tranken, hörten Musik, feierten in einen Geburtstag hinein. Auf der Rückfahrt im eigenen Auto fragte Ansgar, ob sich ich da etwas auf der Straße sehen würde, ich antwortete, ob er den Typ, der halb in dem Müllcontainer steckte und darin wühlte meine, und ja, da trafen sich zumindest Frage und Antwort. Ich könnt jetzt wieder die Geschichte über die extremen Gegensätze in Indien ausgraben, aber zu diesem Thema braucht man nicht einmal ein derartiges Beispiel. Dafür reicht es aus, sich in einer westlich eingerichteten, sauberen Wohnung zu befinden, aus der Wohnungstür herauszutreten, den armen freundlichen etwa 70jährigen Watchman zu grüßen, sich das Ehepaar in seinem kaum besuchten Minisupermarkt gegenüber unserer Wohnung anzusehen und die Straße herunter die Sonntagversammlung dreier knochig dürre Watchmen zu betrachten, die um ein Radio herum auf dem Boden sitzen und der Berichterstattung von Cricket-Spielen gespannt folgt. Den Bügelmann mit seinem Ministand auf Fahrradreifen und mit dem Steinkohlebügeleisen darf man natürlich nicht vergessen. An der Hauptstraße angekommen stehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite einige Rikshaws, die Fahrer sitzen daneben und reden, reden und reden. Stehende Rikshaws sind teurer als fahrende, daher ignoriere ich diese mittlerweile und sie mich eben auch. Links am Straßenrand ist ein kleiner Tabakstand, der aber auch diverse frittierte Teigprodukte verkauft, die Ansgar sogar ohne gesundheitliche Beschwerden schon einmal gegessen hat. Daneben ein ähnlich aussehender Stand, ebenso auf Fahrradrädern, der putzt und repariert darin Schuhe. Man kann diesen Weg mit etlichen Unterbrechungen auf dem Gehweg laufen. Gehwege sind aber wegen des Monsun recht hoch und bei jeder Einfahrt ist es dann so, als müsst man erst zwei Treppenstufen abwärts und dann wieder aufwärts steigen. Dazu kommt, dass viele Straßen noch überhaupt keine Gehwege haben. So zum Beispiel in unserer Straße. Da kam dann aber diese Woche eine Gruppe Inder mit ihren Frauen und haben schon einmal einen kleinen Graben ausgehoben, da werden dann wohl demnächst Steine raufgesetzt werden. Die Art und Weise, wie hier gebaut wird, ist auf jeden Fall interessant. Man kann das gut von unserem vergitterten Balkon aus sehen. Gestern früh sah uns dann auch eine Frau von unten, einen Korb auf ihrem Kopf tragend und darin ein riesiger Fisch. Immer wieder auf den Fisch zeigend, wollte sie uns das Ding scheinbar verkaufen und es ist wohl auch absolut üblich, dass Fräulein mit reinkommt, das Ding ausnimmt und dann kocht oder frittiert. Vielleicht braucht man das nicht unbedingt zum Frühstück, aber wie lang braucht man sonst, bis eine Frau das endlich für einen macht? Und dann noch frischen Fisch?

1. Monat

2008-02-02T07:41:00.000-08:00

Gar nicht so leicht, Euch auf dem Laufenden zu halten. Schön, dass ich beginne, auf Englisch zu zählen, schade, dass mein Bruder am Telefon zu lachen beginnt, wegen meines vermeintlichen indischen Akzents im Englischen. Nur beispielshaft sei gesagt, dass die Sätze “tahli, you have?“ oder „mahalingapuram, you know?“ vollkommen alltäglich geworden sind. Ebenso ist es mit den Umgangsformen: als sich heute eine Arbeitskollegin von einer toten Ameise im Kaffee gestört fühlte, unser tägliches Kaffee-Kontingent allerdings durch Wertmarken wie noch in der Grundschule begrenzt ist, erbarmte ich mich, den Versuch zu wagen, einen neuen Kaffee ohne Wertmarke zu bekommen. Das geht so: (freundlich) „Hi“. Dann aber bestimmend: „You see, ant. Ant. You give me new coffee. Coffee, give me. Thank you”. Das mag einem Ausländer jetzt unfreundlich vorkommen, aber die Umgangsformen sind hier ein wenig anders. Wenn es Parin zum Beispiel im Café zu warm wurde, kam ihm nur das Wort „fan“ (Ventilator) über die Lippen und anschließend für mich die Erklärung, dass in Indien dieser ganze Danke- und Bitte-Kram nicht stattfinde. Das war nicht einmal eine Ausrede und so werden die glatten Amerikaner mit ihren fürchterlichen „I`d appreciate it“ hier äußerst skeptisch wahrgenommen. Meine Theorie lautet bisher ohnehin, dass ich mich mit einzelnen Wörtern auf der Straße zu verständigen versuche. Sollte in Ausnahmefällen jemand ganze Sätze verstehen, gehe ich dann zu „Mahalingapuram, which direction?“ über. Sätze wie „Good evening Sir, would you be so kind and explain me the way to Mahalingapuram“ irritieren wesentlich mehr, als dass sie helfen. Immer häufiger verwundert es mich, wenn Menschen schwärmen, dass man mit der englischen Sprache hier so herrlich voran käme. In Mumbai sicherlich ein wenig mehr als in Chennai. Das schadet ja auch nicht sonderlich, da sich die Kommunikation auf der Straße sowieso auf Orte und Essen beschränkt. Schön ist es ohnehin, an den Alltagsgesprächen der Passanten nicht teilhaben zu müssen, und es macht auf der anderen Seite jede Unterhaltung auf eine gewisse Art interessant. Zu den kulturellen Unterschieden noch das Folgende: wenn ich nach Feierabend in der Dunkelheit (die allerdings schon gegen halb sechs eintritt) das Büro verlasse, mich in eine Rikshah setz und für ein paar Kilometer Heimweg eine knappe Dreiviertelstunde durch die lebendigen, bunten, aufregenden Straßen brauche, dann erwarten mich nicht selten mein Mitbewohner (nicht Ansgar, hier gibts noch ein paar mehr Deutsche in der WG) mit seiner indischen Freundin auf dem Sofa. Die kulturellen Unterschiede zeigen sich dann darin, dass er durch die Gegend geschickt wird, um ihr Wasser holen oder Essen zu besorgen. Oder ihm wird aufgegeben, nicht zu rauchen, sondern bei ihm sitzen zu bleiben. Sie steht auch gerne einmal auf und wechselt dann ohne vorher zu fragen, den Fernsehsender. Das Ganze ohne Danke und Bitte. Die Wärme und Herzlichkeit zeigt sie ganz anders. Sie ruft dann an, bevor sie ihr Haus verlässt und bespricht mit ihm, was sie zu Essen mitbringt. Dann kommt sie hier an, befiehlt, dass ihr Teller und Gläser zu bringen sind und dann verteilt sie vollkommen ungleich, nämlich zu seinen Gunsten, das Essen auf dem Teller. Während ich mich mit einer halben Portion Chicken fried rice mit ebenso vielen grünen Chillies herumschlage, bekommt er zu seinem Teller voll Reis auch noch Nachschlag. „This is for you, you need to eat more“ lautet dann ihr liebevoller Befehl. Die fritierten Hühnerteile werden ebenso ungerecht mit ihrer rechten Hand zerrissen und auf unseren Tellern verteilt. Wenn er nach dem Essen darum bittet, ob sie ihm nun doch Arme, Beine, Rücken und Nacken wegen des Sonnenbrandes eincremt, tut sie das eingiebig während wir Fußball gucken, und zwar ohne Wenn und Aber. Insoweit kann man sich in Etwa vorstellen, wie unterschiedlich Gefühle und Wärme gezeigt werden. Ich denke nicht, dass es da ein Weniger oder ein Mehr an Gefühlen auszumachen ist, vielmehr muss man wohl damit umgehen lernen, dass man schon im relativ jungen Alter von seiner Alten durch die Gegend gescheucht wird. Oder einfach, dass man es ziemlich deutlich merkt. Der große Unterschied liegt darin, dass man nicht etwa höflich um einen Gefallen gebeten oder gefragt wird, sondern dass die Entscheidung, dass man etwas Bestimmtes zu tun hat, offensichtlich bereits feststand, bevor man davon erfuhr. Lustig zu betrachten ist es auf jeden Fall.

Auf dem heutigen Heimweg bot mir eine Arbeitskollegin an, mich in der Nähe meines Zuhauses abzusetzen. Ihre Eltern holten sie ab, wir setzten uns in einen kleinen Suzuki Maruti 800 mit Klimaanlage, Papa war nur schwer zu verstehen, Mama hatte etliche Fragen und bevor Papa losfahren durfte, wurde mir eine Gemüsesuppe angeboten, die ich vor lauter Irritation aber ablehnte. Also musste ich also unendlich viele Kekse und eine Orange in mich reinstopfen, bevor ich dann eine gute halbe Stunde später und knapp einen Kilometer vor meinem Zuhause entfernt in irgendeiner quicklebendigen stickigen Straße abgesetzt wurde. Der Heimweg führte dann an Baustellen inmitten des Feierabendverkehrs vorbei, neue riesige Einkaufszentren entstehen, zwei Flyover werden dort gerade gebaut, kleine Läden, die Jeans, Motoradhelme oder Gemüse verkaufen befinden sich links und rechts. Zuhause angekommen wird der Fan eigenhändig angeschaltet, ebenso der Fernseher, „the mask“ läuft gerade und gleich geht es zum Abschied von Hudson, dem Referendar aus meiner guten alten Handelskammer – den neuen Referendar darf man sich heute auch schon angucken.

Nur eine Empfehlung, den Link schickte mir grad mein Teamleiter, die Musik ist tamilisch, die Tamilen in meiner Firma lagen am Boden vor Lachen....

http://www.youtube.com/watch?v=uYwS9k1ZexY

Ponne

2008-01-28T08:50:00.000-08:00

Ein wenig aus dem Alltag. Das Netzwerk an Freunden vereinigt die gesamte deutsche Gesellschaft untereinander. Geht man abends mit ein paar Leuten los, so trifft man ganz sicher auch die ganzen anderen Deutschen und ein paar High-Society-Inder. Zum einen ist das sehr nett, zum anderen fehlt dadurch die Bindung zu der „normalen“ indischen Gesellschaft. Diese Menschen lerne ich immer besser bei der Arbeit kennen, weil wir in einem kleineren Team arbeiten, täglich zusammen auf dem Dach mit Kaffeegutscheinen Kaffee trinken und mittags zusammen essen gehen. Verbunden mit dem Essen sind meine ersten Bauchschmerzen und mein erster Krankenhausbesuch. Die Behandlung kostet für Inder 50 Rupees, für Foreigner 75 und dreißig Tabletten kosteten nochmal 120 Rupees. Ich ging also in das Krankenhaus, wurde direkt in das Zimmer, in dem eine Ärztin und eine Krankenschwester sich befanden, durchgewunken, erzählte mein „Krankheitsbild“, das ich hier lieber nicht weiter ausbreite, und durfte mich dann hinlegen. Bevor ich mich ausziehen durfte, fragte die Ärztin „Do you smoke“. „Yes Ma`am“. „How much you smoke?“. „Around 10 to 15 daily“. “Is it enough?”. “Hä?”. “Is it enough for you? You want more?”. “Naa naa, it`s okay”. “Smoking is not good for your health!”. (Ja, Mutter). “I know”. “Why do smoke then?”. “I don`t know”. “Stop smoking, it`s not good for your health!”. “I got stomach problems”. “Put off your shirt….” Die Schwester fühlte dann meinen Puls, die Ärztin wurde sogar wieder freundlich zu mir, weil ich irgendetwas scheinbar Lustiges gesagt hatte, ich holte mir nebenan die Tabletten in der Apotheke, ging zurück zur Arbeit. Dort nahm ich wie versprochen eine Tablette ein, am Abend dann die restlichen drei Tabletten. Danach fuhren Ansgar und ich in eine Bar und brauchte nicht einmal einen einzigen Schluck Bier, um mich zu fühlen, als hätte ich schon 5-6 intus.

Nach unserer Heimkehr drehte sich alles und mir war schwindelig, beim Schlafen gehen, musste ich mich konzentrieren, damit sich das Augenschließen nicht zu sehr anfühlte, wie ein freier Fall. Am nächsten Morgen präparierte ich ein deftiges Frühstück, damit nicht wieder dasselbe passiert und rein nebenbei wollten sich Ansgar, Anke und Mirco die Tablette ansehen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um ein Antibiotikum, einer Tablette für gewisse Magenbakterien zum Ausgleich und einer Schmerztablette auf Paracetamol-Basis mit einer Dosierungseinheit von 650 handelte. Die (starken) Kopfschmerztabletten aus Deutschland haben die Aufschrift 100 oder 500. Wohlgemerkt war mir über vier Tage vorgeschrieben worden, den Kram einzuwerfen. Bei der „Zwischendurch“-Tablette handelte es sich dann wiederum um eine Art Immodium-Akut, die nach eigenen Angaben wegen ernsthafter Verstopfungsgefahr nicht länger als zwei Tage genommen werden soll. Insofern sei dem Indien-Reisenden empfohlen, die Tablettendosierungen nochmals selbst zu überprüfen.

In die gleiche Kerbe schlägt eine Geschichte, dass ein Bekannter sich nach einem Motoradunfall den Arm und die Hand schienen ließ um dann beim zweiten Besuch in einem anderen Krankenhaus zu erfahren, dass sein Mittelfinger gar nicht gebrochen sei und deshalb auch nicht weiterhin geschient werden müsste. Noch besser aber gefällt mir die Geschichte, die mir unlängst eine Bekannte zutrug: diese war sicher nach irgendwo auf dem Weg, als ein Polizist mit Schlagstock begann, mit Letzterem auf einem knochigen Rikshaw-Fahrer und einer Frau einzuprügeln, auf Kopf, Arme, Rücken. Der Rik-Fahrer habe noch seine Hände hingehalten, damit man ihm auf die Hände schlägt, aber derartig barmherzig war der Polizist wohl nicht veranlagt. Natürlich hatte er guten Grund, es war ihm zugetragen worden, dass die Frau auf dem Schoß des Rik-Fahrers gesessen habe, woraus der Bulle dann ganz helle schloss, dass sie eine Prostituierte sei. Man darf deswegen nicht ausschließen, dass so etwas nicht auch in Deutschland geschehen könnte, wobei die Wertvorstellung sich sicher etwas anders darstellt. Dazu mag ich auch die etwas ältere Geschichte aus Chennai bemühen, dass ein Park für längere Zeit geschlossen wurde, weil ein Pärchen sich dort geküsst hat. Und genau aus derartigen öffentlichen Provokationen patrollieren am Strand in Chennai einige Polizisten auf und ab, damit dieses ach so triebgesteuerte Völkchen nicht wie wild über sich herfällt. Nachts, also ab 10 oder 11, wird der Strand dann geschlossen. Wenn ich mich recht entsinne wird in Südfrankreich der Strand ebenfalls nachts geschlossen, allerdings aus dem Grund, dass die Liebespärchen morgens nicht von dem gigantischen Strand-Hak-Fahrzeug überrollt werden. Allerdings ist Frankreich auch dasjenige Land, das in öffentlichen Swimmingpools Badeshorts verbietet und nur noch die hautengen Höschen erlaubt.

So unterschiedlich sind die Länder. Im Alltag kann man diesem meist entfliehen, auf dem täglichen Heimweg in der Rikshaw suche ich stetig nach Anhaltspunkten, an denen ich mich orientieren kann, beobachte die Motorradfahrer, die anderen Rikshaws, wie sich der gesamte Verkehr dahin schlängelt – beinahe gleicht es einem Wunder, dass sich nicht an jeder Ecke Unfallopfer türmen. Nicht ohne Grund sieht man an vielen Motorrädern Metallstangen, die als Abstandshalter zu beiden Seiten hin dienen. Beinahe jeden Tag fahre ich einen anderen Weg nach Hause, weshalb mir die Anhaltspunkte nicht so sehr viel helfen. Ab und an sorge ich mich, ob der Fahrer mich vielleicht gar nicht nach Hause fahren möchte, sondern mich irgendwo anders abzuliefern gedenkt. Zuerst vernimmt man in einem solchen Augenblick einen beißenden Uringeruch neben dem täglichen Smok. Dazu mischt sich gelegentlich ein fauler unbekannter Geruch und gerne auch einmal eine Ahnung von Curry. Es geht durch eine dunkle Straße, links und rechts stehen keine Häuser mehr, nur Baracken und dann nicht einmal mehr Baracken, sondern notdürftige Hütten, Dächer aus Pappe, Plastik, Palmenblättern oder Wellblech, alte gebrechliche Menschen sitzen scheinbar tatenlos davor, einige Menschen laufen kreuz und quer, einige Frauen kochen über einem Gasherd oder bloßem Feuer oder waschen zwischen oder vor den Hütten auf dem Boden Wäsche, einige Kinder spielen im Dreck, ein Mädchen tritt sauber und makellos angezogen aus einer der Hütten, aufrechten Ganges passiert sie die Hütten, blickt mich an, aber ihr würdevoll majestätisches Gesicht scheut sich vor einem Lächeln und sie erscheint stolzer und wertvoller als die Mädchen in den Five-Stars. Die Straße ist holprig, so dass wir die Fahrt verlangsamen müssen. Nach links und rechts weichen wir den Schlaglöchern aus, rauschen um Haaresbreite an den Menschen am Straßenrand vorbei, die das seelenruhig hinnehmen. Es kommt vor, dass sich der Rik-Fahrer tatsächlich verfahren hat, dann anhält und ein Unwohlsein in mir aufsteigt. Einige Menschen blicken dann vom Straßenrand hinüber – mehr nicht. Der Fahrer biegt rechts ab, die nächste Straße ist kurz und genauso ärmlich, erbärmlich. Wir treffen auf eine Hauptstraße und innerhalb einer Millisekunde weiß ich wo ich bin: hier lefta, dann in zwanzig Metern lefta, dann in dreißig Metern second righta, dann stoppa, da bin ich daheim. So scheint die Nachbarschaft beinahe jeden Ortes in irgendeiner kleinen Seitenstraße auszusehen. Ob man genau hinsieht ist sicher eine andere Frage. Nichtsdestotrotz verwundert es, wenn auf DW-TV (Deutsche Welle Fernsehen) Merkels Strategien gelobt werden, beispielsweise bei ihren Besuchen in der dritten Welt und unsere alltäglichen Bilder der indischen Städte werden gezeigt.

Kudi

2008-01-26T07:05:00.001-08:00

2008-01-17T09:48:00.000-08:00

2008-01-17T08:59:00.000-08:00

1,5 Tage Urlaub

2008-01-17T06:58:00.000-08:00

Eigentlich wollte ich mehr über den Alltag berichten, aber wegen unseres Pongal-Festes sei das erst einmal hinten angestellt. Pongal ist ein Ernte-Dank-Fest in Tamil Nadu, dem Bundesland, in dem ich hier lebe. An sich ist das nicht sonderlich interessant, aber für uns bedeutete dies gleichzeitig ein verlängertes Wochenende. Da die meisten von uns am Samstag arbeiten mussten, fuhren wir am Sonntag morgens los. Weder der Lonely-Planet noch die anderen Straßenkarten hatten uns einen richtigen Plan darüber geben können, was man sich in dieser Gegend angucken kann, wenn man nicht allzu viel auf Tempel und Goldstatuen gibt. Thomas, ein Freund aus damaliger Zeit, wollte aber unbedingt eine Reiseroute haben und das auch noch, bevor wir losfuhren. Also logen wir, dass in Andhra Pradesh, dem Bundesland nördlich von uns, ein wunderschöner See mit Stränden und Pelikanen sei und wir dort in ein Dorf fahren könnten, um auszuspannen. Zugegebenermaßen gibt es diesen See tatsächlich. Wir, das sind Hudson, Ansgar und ich, entdeckten den See am Samstagabend auf einer Karte und da uns bis zum nächsten Morgen nicht sonderlich viel einfiel, logen wir, dass dieser Ort äußerst interessant klinge. Am nächsten Morgen holte Thomas uns ab und nachdem wir Ansgars Freundin nach Hause gebracht hatten, ging es auf die Suche nach der NH5, der Autobahn in Richtung des kühlen Nordens. Zwar kennen sich Ansgar und Thomas ziemlich gut im Zentrum und Teilen des Südens von Chennai aus - die Autobahn beginnt jedoch im Norden der Stadt, wo jede Straße für uns gleich aussieht und wo wir einen Jeden auf der Straße befragten.

Nach einigen U-Turns und Zick-Zack-Fahrten befanden wir uns auf einer breiten, in beide Richtungen zweispurigen Straße, die sogar Fahrbahnmarkierungen aufzeigte und einen Seitenstreifen aus Sand. Thomas, so hieß ja unser Fahrer, setzte den zuvor ungewollten Zick-Zack Kurs nunmehr auf der Autobahn gewollt fort, seinen Überholversuch zweier Laster über den Sandstandstreifen verhinderte glücklicherweise eine Kuh. Wir alle waren von dem Zustand der Straße sehr positiv überrascht, hörten Ansgar`s Johnny Cash CD, alle Fenster weit
geöffnet und so ging es durch eine Landschaft, die nahezu an Spanien oder Italien erinnerte.

Bemerkenswert waren die Palmen, aber vor allem, die Entstehung etlicher neuer Häuser und Fabriken. Der Verkehr auf der Straße von relativ ruhig, natürlich wurde viel gehupt und Hupen ist ganz besondersnotwendig, bevor ein LKW überholt wird, damit dieser uns wahrnimmt, weil nie ganz sicher ist, ob er einen Außenspiegel hat und gegebenenfalls benutzt.

Nach einer guten Stunde bekamen wir dann aber Hunger und hielten in einem der Dörfer, durch welches die Autobahn führt. Man muss sich die Autobahn eher so vorstellen, dass sie nur in der Mitte eine Art Leitplanke hat, die aber auch alle paar Kilometer geöffnet ist, damit man auch einmal wenden kann. Es gibt auch keine klassischen Ausfahrten, die dann kreisförmig auf
die nahegelegene Landstraße führen. Die Ausfahrten bestehen aus einer kleinen Spur ganz links (wir haben ja Linksverkehr hier). Diese Spur verselbstständigt sich dann, indem sie durch eine Leitplanke auf der rechten Seite von der Autobahn getrennt wird. Links von einem liegt dann schon der Beginn eines Dorfes, meistens sogar das gesamte Dorf mitsamt sämtlicher Tabak-, Frucht-, Gemüse- und Obstläden. Die Menschen laufen kreuz und quer durch die Autobahnabfahrten, die Kinder spielen auf dem Bürgersteig man kann also sagen dass sich das Dorf direkt an die Autobahn gesiedelt hat. Daher haben die Tankstellen keine richtigen Shops. Diesen Service bietet das anliegende Dörfchen. Wir verpassten die Ausfahrt, nahmen also die Autobahneinfahrt und fuhren entgegen dieser Einbahnstraße zurück zu den Läden. Das ist durchaus üblich und stört nicht einmal den Gegenverkehr, weil er es ja gewohnt ist. Kaum geparkt und ausgestiegen geraten die drei Weißen mit dem Tamilen zur Attraktion, einige Mädchen lächeln uns schüchtern an, ein paar Kinder lachen oder rufen Hi Sirr, whats yourrr name. Wir gehen diese staubige Straße neben der Autobahn auf und ab, um den besten Supermarkt zu finden, wobei sämtliche Läden Tresengeschäfte sind, sie also nicht zu betreten sind. Während Thomas und Hudson Weißbrot und Kekse suchen und Ansgar ein Messer kaufen geht, habe ich den Auftrag etwas Obst und Gemüse zu kaufen. Ich stell mich also an einen Stand und fordere Bananas, um mir die Antwort einzufangen, dass die Bananen die ich da sehe schon zum Nachbarstand gehören. Also kaufe ich bei dem etwa fünfzigjährigen Mann fünf oder sechs Tomaten und einige Karotten und muss dafür 7 Rupees hinlegen. Am Nachbarstand stehe ich zwar in erster Reihe, aber neben mir beschimpft ein Kunde auf Telugu den ältesten der drei Verkäufer. Ich kenne ja nur die Geschichten über Tamilen und da heißt es eben, dass man bloß Distanz waren sollen, wenn sich diese eigentlich friedsamen Menschen sich zu streiten beginnen. Ich warte also höflich und nach und nach gesellen sich Ansgar der Messerkäufer und Thomas und Hudson, die ekliges Milchbrötchen-Brot gekauft haben, das später mit der deutschen Salami noch viel ekliger schmecken wird, zu mir. Ein anderer Mann versucht den wütenden Kunden immer wieder zu beschwichtigen und vom Stand wegzuziehen; dieser jedoch pöbelt herrlich weiter und sobald er dann doch Anstalten macht, zu gehen, legt der Obstverkäufer noch einen nach. Dann kommt der Kunde wieder den einen Meter zurück, versucht nach einem Apfel zu greifen, beide werden wieder lauter und wir Vier stehen mit etwas Abstand daneben. Nach gut 10 Minuten ist der Streit vorbei, der Obstverkäufer setzt sein breitestes Grinsen für uns auf und die vier Deutschen kaufen 20 kleine Bananen, 8 Orangen, 8 Mandarinen, einige Zitronen, die aber süß sind, einige Granatäpfel und eine Ananas, bei der aber keiner von uns so richtig weiß, woran man deren Reife erkennt. Das Ganze kostet uns 80 Rupees. Sehr schön. Auf dem Weg zum Auto stehen nunmehr 5 Mädchen zum kollektiv schüchternen Lächeln parat, wir fahren aber nun doch weiter.

Während der Fahrt diskutieren wir wild, wohin die Reise gehen soll, halten irgendwo an einem Wine-Shop, erkunden uns nach einigen Orten in der Nähe und fahren schließlich rechts ab Richtung Meer (nur zur Orientierung: Chennai liegt an der Ostküste, die NH5 führt circa 20 Kilometer westlich der Küste gen Norden). Unser Plan orientierte sich also an einigen Palmen, die in Strandnähe eingezeichnet waren. Die Landstraße ist nicht breit genug für zwei Autos, etliche auch gefährliche Schlaglöcher und Unebenen schikanieren uns überdies, die Mittagssonne brennt, die Luft ist staubig, angenehm schwül der Fahrtwind. Unser Fahrer fährt gerne mit Tempo 50 auf die uns entgegenkommenden Autos, Rikshaws, aber auch LKW`s und Busse zu, bremst in letzter Sekunde, um dann doch manchmal nach rechts auf den rot-staubigen Sand auszuweichen. Zwischendurch zwingt uns die Beschaffenheit der Fahrbahn
zu Vollbremsungen. Vor einer Dorfeinfahrt überholen uns beinahe gleichzeitig Riskshaw und Motorad. Kurz nach der Dorfeinfahrt liegt das Motorad am Seitenrand, ein Mann liegt darunter, ein etwa achtjähriges Mädchen liegt daneben und ein Mann mit schmerzverzerrtem Blick steht schon wieder neben dem Motorad die Rikshaw hält am linken Fahrbahnrand. Thomas fragt, ob wir halten sollten, wir bejahen das in der ersten erschrockenen Naivität, öffnen die Türen, sehen aber gleichzeitig, dass der eine Mann dem heulenden Mädchen aufhilft, das aber wohl eher vor Schrecken wieder in die Knie geht, der Mann versucht sie ein Stück wegzuschleifen, das Mädchen brüllt, eine Frau eilt herbei, nimmt es ohne sich die Verletzungen des Mädchens anzugucken auf den Arm und läuft von dannen, der Mann geht wütend auf die Rikshaw mit ihren 7 Insassen zu, das halbe Dorf hat sich versammelt, wir schließen die Türen, Thomas gibt Gas, wir sind dann besser nicht weiter dabei. Man weiß nie so richtig, wie solche Probleme gelöst werden und erfährt es auch besser nicht.

Thomas berichtete von einer Verkehrssituation, in der er ein Motorrad schnitt oder andersherum jedenfalls versuchte der Motorradfahrer während der Fahrt das Autofenster einzuschlagen, um ihn zum Anhalten zu zwingen. Wir biegen von dieser Landstraße ab und kommen auf eine halbwegs asphaltierte Straße, vorbei an Reis- und Weizenfeldern, ordentlich
zugeschnitten und eingeteilt. Man sieht Jungs und Mädchen mit bloßen Händen Dünger streuen, Mann und Frau zentnerschwere Erntesäcke auf einen Ochsenwagen hieven, einige Frauen mit Töpfen und Säcken gehen die schier endlose Landstraße entlang, einige Hirten treiben ihre Ziegen und Kühe über die Straße. Dann sehen wir einen Mähdrescher und Thomas hält an, um sich diesen genauer anzusehen, watet durch einen Graben und steht schließlich auf
dem Feld neben dem Mähdrescher, wobei sich die beiden Jungs von dem Gringo auf dem Feld nicht wirklich gestört fühlen und weiter machen.

Ein Mann mit Trecker und Anhänger hält neben parkt nun ebenfalls am Feld, kommt zu uns, erkundigt sich nach allem Möglichen und wir finden heraus, dass einige dieser Felde ihm gehören. Er erzählt uns alle Zahlen von der Ernte, dem Verkaufserlös und der Miete für den Mähdrescher. Kostenlose tatkräftige Unterstützung bekommt er von seinen beiden Söhnen. Wir machen ein paar Fotos und verabschieden uns höflich, nachdem wir uns neben seinem Feld erleichtert haben.

Die Straßen werden nicht besser und gehen teilweise in Lehmstraßen über, das Bild von der Landschaft aber bleibt dieselbe: hart arbeitende Menschen, teilweise ohne jegliche Maschinerie und die Felder ziehen sich bis zum Horizont. Wir passieren einigen leeren Lehmbecken in der Größe von Fußballfeldern, deren Zweck wir nicht kennen. Die Fahrt führt durch einige Dörfer, die Menschen dort helfen uns, freundlich und erstaunt über unser Erscheinen und Erscheinungsbild, weiter und erklären uns den Weg bis ins nächste Dorf.

Am Ende gehen uns und unserer Landkarte die Anhaltspunkte für die weitere Route aus. Viele der Dörfer, die wir durchfahren haben, sind ohnehin nicht eingezeichnet ebenso wenig die Straßen, auf denen wir fahren. Neben den Dorfwegen spielen die Kinder, einige Männer stehen
zusammen und reden, man sieht einige Ladenstände, an denen Kokusnüsse verkauft werden, Kautabak in silberner Folie und ab und an auch Cola und Sprite aus Kühltruhen. Die Häuser bestehen teils aus Lehm und Stroh, teils werden die Dächer mit Plastiktüten verstärkt oder auch mit alten Papppackungen. Einige Frauen machen Feuer im Garten vor ihre Hütte. Dann plötzlich strahlt ein kleines, beinahe zweistöckiges frisch gestrichenes Haus neben dieser Einöde und direkt daneben steht schon das nächste Fundament für ein neuartiges Haus. Manche Dörfer bestehen schon vorwiegend auf Steinhäusern, andere dann wieder aus Lehmhütten. Dennoch wuchern auch hier, obwohl man sich 1000 Jahre in der Zeit zurückversetzt fühlt, neuaufkommende Baustellen und Häuser.

Wir durchqueren die Dörfer, fragen immer wieder nach Beach beach, als wären wir amerikanische Touris auf Mallorca. Dem entsprechend fangen wir uns fragende Blicke ein und wir erahnen langsam, dass nienand anderes und schon gar keine Weißen diese einsamen Landstraßen hinter sich lässt um seinen Strandurlaub zu verbringen.

Unsere einzige Sorge gilt allerdings eine Schlafunterkunft zu finden. Nun erreichen wir zumindest dem Horizont nach zu urteilen dem letzten Dorf vor dem Strand und ich biete meinen Mitfahrern an, mich künftig Jochen zu nennen, wenn in diesem Kaff ein Hotel zu finden ist. Auf allgemeines Drängen lasse ich mich auf den Namen Wishwanatem breitschlagen, wir lassen die 200 m lange Dorfstraße hinter uns, biegen links ab, sehen rechts von uns den weißen klaren Strand, des Meeres Blau, die Fischer mit ihren Booten und Netzen und gerade aus steht ein Haus auf dem Guesthouse steht. Wir fahren bei (fast) allgemeiner Belustigung mit Wishwa zum Strand, steigen aus, ein paar Kinder haben Ansgars weißes Gesicht gesehen und sind uns gefolgt. Sie stehen da mit Tabletts, auf denen Blumen liegen und wollen Geld. Nix da. Die Seeluft bläst uns ins Gesicht, die Sonne wärmt, es riecht angenehm nach Fisch.

Wir fahren zurück zum Guesthouse, bekommen ein Zimmer für überteuerte 400 Rupees für 4 Personen, aber uns ist gerade alles egal. In der Halle des Guesthouses speist gerade ein Gast mit 20 Familienmitgliedern und bietet uns Essen an. Wir nehmen Platz, bekommen das Palmenblatt, darauf dann Reis, Vadai, Gravy mit Mutton, Curd, Dhal (Linsen) satt. Neben mir sitzt ein 30 jähriger dicker Inder und der Mann gegenüber macht Witze mit ihm, dass ich gefälligst mehr essen soll, um so fett wir mein Platznachbar zu werden. Nachdem wir gegessen haben kommen zu dem Entschluss, dem Gastgebber kein Geld anzubieten, weil so etwas in irgendeinem Reiseführer stand und der Mann sagt, seine Einladen hätten wir mit der Annahme der Einladung ausreichend honoriert. Süß.

Wir lassen unsere Sachen im Auto, weil sie dort sicherer sind als im Guesthouse und fahren die die 100m zur Dorfhauptstraße zurück. Dort spielt sich irgendeine Versammlung an einem Auto ab, deren Inhalt wir nicht verstehen. Kaum parken wir das Auto und steigen aus, liegt die Aufmerksamkeit jedoch bei uns. Ich gehe mit Ansgar zu einem kleinen Stand, um Cola, Wasser und Zigaretten zu kaufen. Mama und Papa von dem Stand machen scheinbar grad Mittagspause, also hütet die 14jährige Tochter das Geschäft, die nur sehr wenig Englisch spricht, allerdings immerhin und damit besser als das gesamte Dorf. Wir haben einige Verständigungsprobleme was die Menge der Getränke und die Größe der Flaschen angeht und kaum hat sie verstanden was ich möchte, befindet sich das Gewollte nicht in der Kühltruhe. Dies, der Kontakt mit den Ausländern und die Sprachprobleme machen das arme Mädchen vollkommen durcheinander. Dazu kommt noch, dass ich auf eine Stufe vor dem Laden steige, um die Zigaretten selbst auszuwählen. Das Mädchen verrechnet sich zu ihren Lasten einmal, zweimal, dreimal, dann ist es aber geschafft, sie lächelt ein wenig erschöpft aber über beide Ohren.

Wir fahren weiter zum Wine-Shop, vorbei an der ganzen Dorfgemeinschaft, die uns nun wirklich vereint anguckt, halten dort und ein Nachbar von dem Wine-Shop kommt zur Hilfe, um per Schlag auf den Kopf durch das Gitter des Shops den vollkommen besoffenen Verkäufer zu wecken. Dieser hat offensichtlich sechs Finger pro Hand, schafft es gerade so eben uns den Whiskey und das Bier zu geben. Nun sind wir startklar, kehren vorbei an dem erstaunten Dorfvolk zum Strand zurück, parken das Auto auf einer Erhöhung, ziehen uns im Auto schnell um, wobei es da sicher Dinge zu sehen gab, die man so nicht sehen wollte, und dann gehts mit Whiskey, Bier und Obst gut 200m den von Krebsen wimmelnden Strand entlang zum Meer. Die Handtücher werden ausgebreitet, T-Shirts ausgezogen, der eine springt ins Wasser, der andere isst Orangen und Kekse, Sonnencreme haben wir dabei - wir befinden uns wohlgemerkt auf der Nordhalbkugel am 13. Januar. Gut verständlich, dass sich selbst der Mond des Nachts gemütlich auf den Rücken legt.

Nach etlichem Obst - Thomas schält, Ansgar isst aus unseren Händen haben wir Pepsi mit Whiskey gemischt und trinken ein kleines 65cl-Bierchen. Ab und zu kommt einer der Fischer dazu, setzt sich neben uns, guckt und wird prompt ignoriert. Der Blick gilt meistens dem Whiskey und den Zigarretten, einige kommen auch direkt zu uns und bitten darum, fangen sich aber eine Absage ein. Frisch gebadet versucht Thomas sich inmitten einer Herde auf eine liegende Kuh zu setzen, was leider misslingt. Danach begeben wir uns wieder in das Dorf. Auf dem Weg gesellen sich etliche Menschen zu uns, fragen uns nach allem Möglichen, Hudson versucht von denjenigen, die Tamil sprechen, zu erfahren, wo wir etwas zu essen bekommen. Immer wieder laufen wir die Dorfstraße auf und ab, die Fehlinformationen häufen sich, immer wieder heißt es dort hier gebe es was oder sonst dort oder auch man müsste etwas vorbestellen. Entweder liegt all dies an den Tamil-Kenntnissen der Einwohner oder an denen von Hudson. Man kann sich ja vorstellen, wer Schuld ist, wenn es nach Hudson geht. Während diese Unterhaltungen laufen, unterhalten wir uns mit den ganzen Jungen, die ihre Hi, how are you, where are you from, what is your name Fragen, beantwortet wissen möchten. Wenn uns ein Junge zu nahe rückt, bekommt er allerdings von einem Erwachsenen etwas zu hören, so dass ich mich nicht selten mitschuldig fühle. Mitten im Dorf läuft unter einem kleinen Dach ein Fernseher mit lauter Musik und viele haben sich davor versammelt und gucken gebannt auf den Bildschirm. Public viewing, wie irgendwer anmerkt. Aus Mangel an Beschäftigung gehen wir schließlich alle nacheinander zum Dorffriseur, 15 Rupees haircut, 5 Rupees shaving, wir zahlen insgesamt 100 Rupees und verbringen vor der kleinen Hütte des Friseurs, der sogar frische Klingen benutzt, mehr als eine Stunde. Langeweile mag dabei auch nicht aufkommen, zum einen wegen der Witze, die gemacht werden, sobald der Friseur die Klinge ansetzt und zum anderen, weil wir noch immer von dem halben Dorf umringt sind. Plötzlich stehen etwa fünf kleine Mädchen da und einige ältere Frauen und uns wird erklärt, dass am Pongal Geschenke an die Frauen gemacht werden sollen, etwa 200 Rupees wären wohl angemessen. Wir tun einfach so, als verstünden wir das nicht, nein, auch die angebotenen 50 Rupees werden nicht gezahlt.

Wir gehen zurück zum Guesthouse, kaufen auf dem Weg paniert und frittierte Peperoni und ein paar Vadai (Teigbällchen, Stück 1 Rupee), räumen unsere Habseligkeiten in das Haus, wollen gerade die Tür abschließen, als unser Landlord dazukommt, der immer wieder auf eine Jute-Tragetasche zeigt und auf Telugu etwas erzählt. Nach langer Diskussion stellt sich heraus, dass er die Tasche entweder geliehen oder geschenkt haben will, weil er sie angeblich brauche. Nachdem weder Hudson noch Ansgars Erklärungsversuche den Landlord zufrieden stellen, platzt Thomas beinahe der Kragen jedenfalls wird der Landlord wird aber in Nullkommanix hinausbefördert. Hudson und ich überlegen noch, ob das problematisch werden könnte, aber da klopft es schon wieder an der Tür, ein Verwandter des Landlords erklärt die ganze Geschichte genauso wenig verständlich wie der Landlord und er wird ebenso wie dieser nach draußen befördert. Wir trinken müde noch ein paar Schlücke, essen zur Hälfte die übermäßig scharfen Peperoni und die etwas lahmen Vadais, mampfen glücklich die Kekse und voller Freude die Mettwurst auf Milchbrötchen und danach pflichtbewusst Obst und Gemüse. Das fleckige Zimmer zählt drei Betten, verfügt über ein indisches Klo, schimmelt in allen Ecken und Enden, aber das alles stört keinen von uns.

Vom Hören-Sagen kann ich berichten, dass der Landlord um drei Uhr morgens erst leicht und dann immer stärker gegen die Tür geklopft habe, weil er die Tasche haben wollte. Drei der Jungs seien angeblich aufgewacht, hätten die Tür geöffnet und ihm abermals klargemacht, dass er Ansgars Jute-Beutel nicht bekäme.

Am nächsten Morgen klopfte es, und das ist nun wieder eine sichere Information, um halb neun an der Tür. Diesmal war es einer von Hudsons neuen Dorffreunde, weil Hudson ihm zugesagt hatte, dass wir um acht Uhr Fisch kaufen würden, diesen dann zu einer Frau brächten, die ihn für uns kochen würde. Jedenfalls standen nun drei Inder in unserem Zimmer und bewunderten
unseren aus Whiskey und Müll bestehenden Tisch und die faulen Ausländer, es könnte sein, dass es bei geschlossenem Fenster nicht sonderlich duftete. Ansgar übernahm dieses Mal, weil unser Sprachspezialist wegen des ach so kalten Ventilators sich komplett unter Bettdecke eingelümmelt hatte und keine Anstalten machte, sich zu bewegen. Ansgar wedelte aber einen Inder nach dem andern nett und freundlich aus dem Zimmer, danach standen wir auf, packten, gingen zum Strand und kauften zwei Kilogramm Fisch für 80 Rupees, den die Fischer gerade aus ihren Netzen holten. Danach gingen wir wie versprochen zu der Frau, die uns das Essen bereiten sollte. Auf einem am Boden befestigten Messer schlitzte sie die Fische gekonnt auf und entschuppte sie. Wir besprachen die letzten Details unseres Essens und gingen dann zum Strand, badeten ausgiebig und besahen danach noch einige Fischzuchtstellen, die gerade nahe am Meer errichtet werden. Leider war noch keine in Betrieb, uns wurde aber gesagt, dass sich insgesamt 14 solche Zuchtstellen im Bau befänden, bald jeweils 20 Menschen beschäftigung fänden und dass bereits jetzt die Krebse am Strand gekocht, dann irgendwo in Dosen verpackt und in die USA geliefert würden. Dort. Irgendwo im Nirgendwo.

Dann ging es zum Essen an die Hütte, die Frau hatte für uns Fisch frittiert und herzlich gewürzt, dazu Fisch in einer roten Soße gekocht, dazu gab es Dosai, eine Art Pfannkuchen.

Danach ging es raus aus dem Dorf, der nächste Irre ans Steuer. Dieser verfügte nicht einmal über eine indische Fahrerlaubnis. Es ging wiederum über holperige Wege, selbst einige der Inder sagten, der kommende Weg sei schlecht, uns kamen wieder Busse und Schafsherden entgegen.

Im Augenblick komme ich nicht dazu, die weiteren Tage zu beschreiben. Sie waren ähnlich aufregend. Sobald ich die weiteren Fotos von Hudson habe, werden die hier sicher zu sehen sein.

Tag..

2008-01-12T05:56:00.000-08:00

Ich konnte leider meinen Gedankengang nicht ganz beenden. Dennoch. Es geht schlicht darum, dass sich diese menschlichen Kontakte gut anfühlen, auch ganz ohne Berührung. In der Ausländerbehörde und auf den Straßen gehen sogar die Weißen freundlich miteinander um, bieten sich gegenseitig Hilfe an. Eine französische Familie saß am gestrigen Tag eine Stunde vor dem Schalter in der Ausländerbehörde in der Schlange. Ja, hier sitzt man gelegentlich in der Schlange. Jedenfalls war ich in derselben Zeit zweimal bei der Schreibtisch-Lady, dann beim Officer, dann am Schalter und nochmal bei der Schreibtisch-Lady. Also riet ich den Franzosen sich einfach etwas offensiver zu verhalten, weil freundliches Anstehen hier nichts taugt. Alle zwei Minuten kommt ein Aufseher, fuchtelt wild in der Gegend herum, gibt irgendwelche Anweisungen, nach denen die gesamte Sitzordnung geändert wird. Scheinbar willkürlich saß ich dann also in der ersten Reihe vor dem Schreibtisch und vor mir war nur noch ein Mann der gerade mit der Schreibtisch-Lady seine Unterlagen durchging. In Deutschland malt man ja gerne Abstandsstriche, damit ich meine höchstpersönlichen Postangelegenheiten klären kann, ohne dass mir jemand dabei über die Schulter guckt. Bald bestellen wir bestimmt auf diese Weise auch Döner. In Indien nimmt man einfach direkt vorne am Schreibtisch auf dem zweiten Stuhl Platz, glotzt dem anderen unverhohlen in die Unterlagen und wartet, bis man seine Unterlagen der Lady geben kann. Das sah beim Finanzamt genauso aus. Die Lady dort bearbeitete gleichzeitig bestimmt fünf Vorgänge, während mein PR-Mitarbeiter, der mich durch die ganze Stadt zu den Ämtern fuhr, immer wieder auf sie einredete, was sie nicht sonderlich zu stören schien. In Deutschland heißt es sicher „einer nach dem anderen. Ich kann nun wirklich nicht zwei Vorgänge gleichzeitig bearbeiten“. Nein, das können sie hier auch nicht. Aber sie tun es einfach. Während sie also mit dem Mann redete, der eigentlich vor mir an der Reihe war, redete der PR-Mann (sein Name ist so ähnlich wie Car-Trick, ich glaube sogar Car-Tick, man braucht eindeutig Eselsbrücken) auf sie ein und die Lady telefonierte mit irgendwem, dass klang in etwa dauerhaft wie „anala german la“, was soviel bedeutete, dass sie keine Ahnung hatte, wie sie den Vorgang mit dem nervigen Deutschen regelt. Die Sprache an sich ist sowieso eine herrliche Sache, ich werde mal jemanden bitten, ein wenig Tamil zu quatschen, dann kann man das bestimmt hier abspielen. Wirklich viel versteht man da nicht. Ich zumindest nicht.

Am vergangenen Samstag traf ich mich jedenfalls mit Hudson, dem Deutsch-Tamilen aus der Handelskammer in Adyar-Indra Nagar-Watertank-60 Rupees, meiner alten Heimat. Dort angekommen ging ich zu Gopalans Haus, meinem ehemaligen Chef, der den Refees hier Unterkunft bietet. Oskar, der alte dreckige und stinkende Schäferhund lag wie eh und je im Schatten und wollte gar nicht erst aufstehen. Nachdem ich ihn aber beim Namen nannte, kam er dann doch angetrottet, streckte Pfote entgegen und wollte gar nicht mehr loslassen – er wäre sonst auch sicher umgekippt. Gopalans Haus sieht aus wie immer und gibt mir ein wehmütig heimisches Gefühl. Hudson kommt herunter, ich sage, ich würde gerne zum Friseur und es ist wirklich ein Segen, einen tamilisch sprechenden dabei zu haben. Wir gehen hoch zur LB-Road, an der Ecke ist das gute alte Chicken-Head Restaurant. Der Name hat sich über Generationen von Refees so erhalten: es handelt sich um ein Veg-Restaurant und als einmal ein Refee davorstand, fiel ein Hühnerkopf vom Dach vor seine Füße. Das Essen ist dort aber sehr gut, man bekommt ein All-you-can-eat Menu (Thali) für 30 Rupees, wenn Parin nicht dabei ist. Wenn Parin dabei ist, muss man in den klimatisierten Keller, da entgeht einem der Blick auf die vollbefahrene lebendige Straße, es ist schweinekalt und man bekommt anstelle eines Bananen-Palmenblattes einen aus Keramik geformten Kreis, auch Teller genannt. Man munkelt, dass unten sogar einige indische Familien untereinander englisch sprechen und ganz selten manche sogar mit einer Gabel essen.

Hudson kannte einen Friseur neben dem Restaurant, nicht dass er schon einmal da gewesen wäre – ich war nun offensichtlich sein Versuchskaninchen. Uns öffnet ein pickliger Zehntklässler, der Ronaldinho ein wenig ähnelte, die Glastür, in seinem Fernseher läuft eine tamilische Soap, der „Salon“ misst gut 10 Quadratmeter, Hudson redet irgendetwas mit ihm, der Junge bietet mir einen Platz an, schaltet direkt neben mir die Klimaanlage an, er ist wohl der Friseur. Ich erkläre also Hudson was ich in etwa möchte, Hudson stellt sich hinter mich und erklärt es dem Jungen und das ganze Gespräch gleicht eher einer Verhandlung und die Zeichen, die ich sehr wohl über den Spiegel wahrzunehmen vermag, gleichen eher einer zu hoch anzusetzenden Guillotine. Nun gut, der Junge zückt die Schere, Hudson guckt die Soap im Fernsehen an und das Schnipp-Schnapp ist eindeutig gekonnt und fingerfertig. Über den Ohren arbeitet das Jungchen mit einer ungeheuren Präzision, später sogar mit einer frischen Rasierklinge. Sämtliche Ergänzungen macht er gerne und antwortet auf die Frage nach seinem Alter mit achtzehn, wirft uns danach aber verstohlene Blicke zu. Ehrlich gesagt wirken ein Weißer und ein Tamile, der aber auch deutsch spricht, tatsächlich ein wenig Angst einflößend, nicht geheuer. Insgesamt ein tolles Erlebnis, nicht in einen Friseursalon, sondern zu einem richtigen Handwerker zu gehen. Kostenpunkt 40 Rupees, das sind gut 80 Cent.

Danach gehen wir ins Chicken-Head, bestellen einen Kaffee und einer der Kellner begrüßt mich mit Händedrück, er kennt mich noch aus 2006, grinst, redet und redet und lässt meine Hand nicht mehr los, was mich dann doch ein bißchen an Oskar erinnert. Nun gerät endlich auch Hudson in Sprachprobleme weil Coffee to-go und takeaway hier keiner versteht, das heißt eben parcel oder am besten „parcelha“. Mehrere Kellner gesellen sich nacheinander an unseren Tisch, grinsen breit und Hudson lädt mich auf den Kaffee für glatte 10 Rupees ein. Danach lernen wir, warum man mit einem Coffee for parcel nicht in die Rikshaw steigt. Wir fahren zum Strand, Kaffe, Zigarettenqualm und Abgase wehen und gleichermaßen mehr oder weniger angenehm entgegen. Dort angekommen treffen wir ein paar Deutsche und einen Kanadier im Englandtrikot und spielen am Strand Fußball. Zumindest fünf Minuten lang ist unser Spiel qualitativ Weltklasse, danach bloßer Standfußball, wobei es erschreckend, dass die anderen alle 10 Jahre älter sind und länger laufen können als Hudson und ich. Wir haben sonnige dreißig Grad, kühlen Wind, das Meer schlägt Wellen, der Sand ist angenehm warm an den Füßen, am Rücken, im Mund. Ein paar Meter entfernt spielen einige Tamilen Cricket und spielen uns immer wieder den Ball zurück. Als das erste Mal der Ball von ihnen nicht zurückgespielt wurde und sich einer aus unserer Gruppe schon zum Ballholen erbarmen wollte, befahl ein am Rand stehender und vollkommen unbeteiligter Tamile den Cricket-Jungs, uns gefälligst den Ball zuzuspielen. Sehr nett. Auf der Mauer, die den Strand von dem Strandweg abgrenzt, sitzen ein paar junge Pärchen, gerade so nah aneinander, um ein wenig Wärme des andern zu spüren, mehr Nähe wird in der Öffentlichkeit nicht gezeigt. Meist guckt sie zu ihm, erzählt etwas und er sieht sich unser Spiel an – überhaupt sind die Weißen mit dieser unpopulären Sportart gerade eine Attraktion. Ich stehe mittlerweile wegen leichter konditioneller Defizite im Tor, eigentlich aber nur, um Euch diese Beobachtungen zu beschreiben…

Danach sitzen wir bei Dirk auf dem Dach, Hudson und ich bei Wasser, die anderen trinken Weizen, ein Kicker steht parat, aber keiner von uns will sich noch bewegen. Der Abend endet nach einer endlosen Fahrt durch das stickige überfüllte und mittlerweile dunkle Chennai bei Ansgar und mir auf dem Dach. Hudson hat sich von einer Cocktailparty losgerissen und eine Kiste Bier mitgebracht, es ist angenehm warm draußen, Anke gesellt sich zu uns, Rebecca ist zu Besuch und es entsteht eine richtig nette Unterhaltung, vier Deutsche, eine Tamilen. Die Muttersprache ist wichtig, falls sich jemand fragt, warum ich hier nur mit Kartoffeln sitze. Schade, dass Parin, Mukun, Bhatti und Vivek nicht mehr in Chennai sind. Ranvir und Avneet werde ich noch treffen. Das sind alles Freunde aus 2006, also wirklich welche, mit denen vor allem persönliche und kulturelle Unterhaltungen möglich ist. Dafür, dass ich erst kurz hier bin, freue ich mich über die ganze Gesellschaft um mich herum, freue mich nachts mit der Rikshaw nach Hause zu fahren und das Übriggebliebene des täglichen Lebens zu sehen. Wenn ich über „das Leben“ schreibe, dann ist das unvergleichlich, mit dem „Leben“ in Deutschland. Wer die Hamburger Innenstadt im Dezember vor Weihnachten kennt, dem fehlt einfach der Chennai`s Gestank an allen Ecken und Ende, das sekündliche Hupen, der Staub in der Luft, 35 Grad Temperaturunterschied, die kleinen Läden, die Menschen, die sich nach den Weißen umgucken. Dem fehlt, beim Überqueren einer Straße täglich fast überfahren zu werden. Derjenige kennt auch Straßen ohne Schlaglöcher und Kantsteine, auf denen man auch gehen kann. Der weiß, man in den Läden normale Preise bekommt und dass man nicht überall und immer verhandeln muss. Er kann überall essen, wo es nach essen riecht.

Es gibt noch soviel mehr.

Danke für ein wenig Zuspruch!

2008-01-09T07:38:00.000-08:00

Ich versuche dann wieder da einzusteigen, wo ich aufgehört habe. Die tägliche Aufzählung muss ich leider aufgeben und mich lieber auf eine Zusammenfassung nach kurzer Zeit beschränken. Ich habe keine Fotos anzubieten, weil das Interessanteste für mich die Menschen hier sind und ich mich nur ungern vor sie stelle, sie dann abfotografiere. Und die Kollegen in der Firma sind nicht so interessant zu fotografieren wie etwa die Menschen auf der Straße, die Kinder, die mir zurufen und zuwinken, die alten Watchmen, die wenn man sie anlächelt, freundlich, wegen der unerwarteten Begrüßung, den Kopf wackeln und zum Gruße die Hand an die Stirn heben. Schön ist die Geste der Rikshaw-Fahrer, die zwar deutlich zu den hartgesottenen gehören (müssen), aber trotz des Chaos auf den Straßen das verdiente Geld mit beiden Händen umfassen und an die Stirn halten, so dass man kein Tamil verstehen muss, um zu erkennen, dass diese Geste Respekt und einen gewissen Dank zugleich ausdrückt. Schön ist es, dass ich heute morgen einen fröhlichen Fahrer erwischt habe, der einen Freund oder Bekannten in einer Rikshaw neben uns traf und beide bei Tempo 30 sich zuriefen und zulachten, weil diese frei heraus offene Art soviel zeigt, was wir leider vergessen zu haben scheinen. Ich wartete heute in einer Mittagspause auf Stef und Prayathna vor einem Supermarkt, der zugleich auch eine Apotheke ist und am Obst- und Gemüseabteil, das beinah auf der Straße liegt, sitzt ein etwa 12jähriges Mädchen und grinst mich an. Ich wunder mich über ihr offenes Grinsen, lächle ein wenig zurück und nach ein paar Minuten steht hinter dem Schalter neben ihr ein etwa gleichaltriges Mädchen auf, grinst genauso über beide Ohren. Beide Mädchen mit dicken schwarzen Haaren, ordentlich zu Zöpfen geflochten, ihre Haut beinahe schwarz, aber uns sehr ähnliche Gesichtszüge, fast wirken sie ein wenig feiner, warum vermag ich nur zu mutmaßen und würde mich auf mehr Lebensfreude, gesünderes Essen, weniger Fernsehen und Medien und all das andere schlechte gesellschaftliche berufen. Sicherlich auch mehr Bewegung. Jedenfalls steht das eine der beiden Mädchen auf, kommt auf mich zu, geht um mich herum, das andere ruft ihr etwas zu, sie antwortet etwas ähnlich Unverständliches, beide lachen, sie läuft noch einmal um mich herum, eine Mama aus dem Laden grinst nun auch an. Zweic Männer, die auch in dem Laden arbeiten und gerade versuchen ein Plakat anzubringen grinsen sich breit an und lächeln mir höflich zu. Sicherlich geschehen diese Situationen nur Weißen hier und vielleicht auch nur denjenigen Weißen, die auch mal Fremde anlächeln und „zutraulich“ sind oder zumindest so erscheinen. Mir bedeuten diese Situationen etwas, nicht nur, dass man Beachtung findet, sondern vielleicht auch, weil man überhaupt und dann sogar freundlichen und interessanten menschlichen Kontakt hat, jedesmal auf eine neue unbekannte Art, jedesmal aber wesentlich weniger gekünstelt, nicht aufgesetzt, eben natürlich. Wer einmal indische Filme gesehen hat, die ganz sicher viel zu kitschig sind, der hat vielleicht bemerkt, dass das einzig wirklich gute die Gesichtsausdrücke sind, weil sie gerade nicht so professionell sind, wie wir es sonst aus Filmen gewohnt sind.

In der Ausländerbehörde sprach mich heute ein etwa 20jähriger Junge an, der aus Afghanistan kommt und in Delhi studieren möchte. Ich frage ihn nach dem Zustand und wo er genau herkomme. Kabul antwortet er und besteht darauf, dass das Leben dort sicher sei. Soldaten aus U.K. und U.S., Deutsche habe er nicht gesehen, aber durch die Soldaten sei es sehr sicher und er spricht von seinem Alltag. Auf einige Nachfragen gesteht er einige Bombenexplosion und ein wenig Terrorismus ein, aber nicht da wo er wohne. Jedenfalls wolle er nach Delhi und Politologie studieren und dann zurück nach Kabul. Seine Eltern seien wohlhabend, aber nicht reich, er arbeite als Kellner und das Studium in Delhi koste nur 500 Dollar im Jahr und das Leben in Delhi ebenfalls monatlich zwischen 100 und 200 Dollar. Warum ich das erzähle? Beachtlich, wie sich die Vorstellungen von Lebensqualität und die Ansprüche verzerren, wenn man mit so jemandem spricht. Beachtlich, dass der Junge meint, dass die Zeitungen uns nur das Negative schildern (na gut, das ist nicht sonderlich beachtlich), aber immerhin, dass ich als ich Kabul hörte, den Jungen eher für einen Flüchtling hielt, als für jemanden, der hier studieren geht und der sagt, in seinem Stadtteil sei alles sehr schön und sehr sicher. Wenn man nur die Heimat kennt, so sind Kindheit und Alttagsleben daran gebunden. Alles was ich hier vermeintlich „Seltsames“ über Indien berichte, ist eigentlich nur seltsam, weil ich es nicht kenne, nicht gewohnt bin. Ein Beispiel dafür wäre, dass es drinnen und draußen regnet, wenn es in Chennai regnet. Nicht, dass sämtliche Dächer kaputt wären, aber durch die extremen Belastungen von Hitze und Regenfluten tropft es hier und da durch. Das gleiche galt für den Bus nach Pondicherry, als es zu regnen begann und sich die linke Seite des Busses nach rechts setzen musste, um nicht nass zu werden.

Jeden Tag kommt man nach Hause und auf dem Glastisch ist weißer Dreck, also Gips oder Ähnliches, das von der Decke bröselt. Das wird auch jeden Morgen entfernt, ist aber abends wieder da. Damit beschäftigt man sich auch nicht wirklich.

Der Kühlschrank ist nicht der Neueste und muss eben jeden Monat abgetaut werden, weil das Eisfach wegen der Luftfeuchtigkeit weder auf noch zu geht. Hinzu kommt, dass man Lebensmittel zum einen wegen der nächtlichen Hitze schlecht außerhalb des Kühlschrankes aufbewahren kann, zum anderen wegen der Ameisen und Käfer, die den Braten erstaunlich schnell riechen.

Mücken sind sicherlich etwas, worunter nicht bloß Indien leidet. Wer mit dem Essen im Supermarkt nicht zurecht kommt, auch weil kein Haltbarkeits- sondern ein Herstellungsdatum auf den Waren steht, muss eben Essen gehen. Aber nicht nur ich, der schon seine ersten Magenprobleme hat, muss auf die Qualität des Restaurants achten und hoffen. Das geht den Indern genauso. Einige meiner Arbeitskollegen gehen jeden Tag in das gleiche Restaurant, nicht weil sie das Essen dort mögen oder wissen dass es sauber ist, sondern weil sie Meinung sind, dass sie sich an die Bakterien und den Dreck aus dem Restaurant gewöhnt haben.

Den Verkehr auf den Straßen habe ich zig-fach beschrieben. Hier gilt das Gesetz des Stärkeren und völlig im Gegensatz dazu und dennoch gleichzeitig eine unglaubliche Rücksichtnahme. Sicher versucht jeder sich seinen Weg zu bahnen und natürlich hat die Mofa wesentlich weniger zu lachen, als Motorrad, Rikshaw, Auto oder Bus. Dennoch winkt der verkrüppelte Junge im Rollstuhl, der genau so irre abbiegt wie alle anderen dem Busfahrere zu, um auf sich aufmerksam zu machen und der Bus wartet eine Minute lang geduldig, bis der Junge seinen Weg hinter sich hat. Auf meinem heutigen Heimweg hatte ich einen sehr besonnenen Rikshaw-Fahrer, aber irgendwann packt ja jeden Fahrer der Ehrgeiz einen bestimmten anderen Verkehrsteilnehmer hinter sich zu lassen. In seinem Fall war es ein Mädchen auf der Wespa, dass sogar mit Helm fuhr, darunter ein ewig langer herrlich geflochtener schwarzer Zopf, der Schal ihres Salvarkameez (sieht aus wie ein Sari, weite Hose, darüber ein Hemd, das so lang ist, als wär es ein Rock und dazu ein Schal oder so ähnlich – ich hab so etwas ehrlich noch nicht angehabt und daher auch noch nicht ausgezogen) also ihr Schal weht im Wind und wann immer wir zum Überholen ansetzen, beschleunigt sie wieder ein wenig. Gelegentlich muss sie wegen der Schlaglöcher auf die Fahrbahnmitte, dann müssen wir wieder abbremsen und auch den nächsten Moment warten. Schön ist es dann im Schritttempo: Madame mit bloßen dünnen Ärmchen durch einen Lehmweg, der eher einer Buckelpiste gleicht, wackelt von links nach rechts, schlingert ein wenig, aber kämpft sich wacker nach vorne, weicht allen Hindernissen aus und lässt uns nicht einmal dabei vorbei. Dann unsere Chance, weil ein alter Mann mit einem halben Fahrrad auf dem Rücken - von Beruf also Messerschleifer – auf die Straße tritt, direkt vor ihr und seines Weges trottet. Man könnte also annehmen, dass sie dem armen Mann Zeit gibt, weil es sowieso nicht vorangeht und sie ohnehin nicht sicher auf der Wespa fahren kann. Wie es sich aber nun einmal gehört, drückt Madame ohne Unterlass auf die Hupe und fährt zu allem Überfluss auch noch dicht auf.

Worauf wollte der Autor hinaus? Alles einfach eine Frage der Umstände. Ansgar kommt eben heim und zeigt mir, was ihm die Inder anhand seines Feuerzeugbenzins bei der Arbeit beigebracht haben, nämlich ein Herz aus Benzin auf den Boden malen und anzünden. Sieht echt nett aus. Zur Nachahmung empfohlen.

Nun müssen wir aber dringend in die Residency Towers auf ein Bierchen.

Ich fass den Gedanken bei Zeiten wieder auf.

dank für die Photos an Ansgar!

2008-01-04T22:59:00.001-08:00

http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,526408,00.html

The germans got the watches – the indians got the time. Also dauert es gut eine halbe Stunde, in der ich gespannt jede Rikshaw beschaue und jedes Taxi. Und einige Stewardessen in Sarees, rein aus kulturellem Interesse. Sari schreibt sich bloß in einigen Läden in Chennai Saree, genauso wie ich gestern ein Geschäft mit der beinah selbstironischen Aufschrift „Clotheezzz“ gesehen habe.

Ein anderer Weißer, den ich im Flughafen gesehen habe verlässt den Flughafen, man betrachtet sich kurz, geht auf einander zu, erkundigt sich, ob der andere zurechtkäme, man ihn irgendwo mit hinnehmen solle, aber es stellt sich heraus, dass wir beide ganz gut klar kommen. Schließlich hält einige Meter entfernt und laut hupend – was hier an sich keine Besonderheit ist – der kleinste je gebaute Suzuki an, zwei Bleiche grinsen mich an, der eine ist sogar doof genug meinem ewig schweren Koffer zum Auto zu tragen, das ist dann also Götz, mein damaliger Nachfolger aus der Handelskammer, der im Moment in Bangalore ein Praktikum absolviert. Der andere ist Ansgar und seine Firma stellt ihm den Suzuki. Ansgar ist Bauingenieur und viel wichtiger für das Leben hier ist er immer die Ruhe in Person.

Wir fahren also vom Flughafen weg und es beginnt zugleich das nächste Abenteuer. Ansgar hat in meiner vierzehn-monatigen Abwesenheit die Stadt offensichtlich ziemlich gut kennengelernt, zumindest so gut, dass er sich zutraut, ohne jeden Stadtplan aus dem Flughafen im Süden der Stadt bis in das leicht nördliche Zentrum zu fahren. Sein Trick, den er mir später verrät, ist es, dass die meisten Straßen hier gerade sind. Aha, Herr Bauingenieur. Wir fahren durch kleine lehmige Straßen, unterhalb der Fly-overs und vorbei an den Hütten, die so erscheinen, als seien sie nur aus Bananenpalmenblättern gebaut. Immer wieder ist Schritttempo gefordert, weil sich der Suzuki durch Schlaglöcher quälen muss, in denen er beinahe selbst versinkt. Währenddessen läuft im Auto eine von Ansgar verloren geglaubte Audio-Kassette mit einer Art afrikanischer easy-listening Folklore, die wir wiederentdeckten, als wir den Kofferraum beluden... Das leichte Klimpern der Musik führt die ganze Situation ad absurdum, weil das Leben draußen alles andere als Leicht erscheint. Mir fallen die etlichen Diskussionen ein, die ich Deutschland führte, ob nämlich Indien und China demnächst einmal das zumindest wirtschaftliche Zentrum der Welt darstellen und wer diese Stadt sieht, müsste genauso wie ich es tue, ein wenig darüber schmunzeln. Nicht, dass nicht etwa an jeder Ecke Straßen renoviert und neue Häuser gebaut würden. Und ohne Zweifel sind sämtliche weltweit bekannten Unternehmen nicht bloß mit ihren Waren und riesigen Werbetafeln auf dem Markt vertreten, sondern mit eigenen Produktionen. Der Gesamteindruck lässt aber auf alles andere schließen, als auf ein zukünftiges wirtschaftliches Zentrum der Welt. Ich habe bisher kein Land der sogenannten „Dritten Welt“ in meinem Leben gesehen, wahrscheinlich sind damit solche gemeint, die diesen Industrialisierungschritt noch nicht vollzogen haben oder noch nicht einmal damit begonnen haben. Aber zumindest in Chennai und Mumbai erinnert jede verfallene Mauer, Bananenhütte, jedes Hausgerüst aus Bambus und eben auch die bettelarmen Männer in Röcken auf der Straße daran, dass diese Zeit in Indien nicht lange her ist und sicher in sehr vielen Bereichen noch immer sehr präsent ist. Frauen, die die Ziegelsteine auf den Baustellen auf dem Kopf tragen, alte Menschen, die auf Fahrrädern mit einem Korb vorne darauf Baumaterialien zuliefern. Diese Herkunft kann Indien nicht verleugnen und man muss sich hier keine Glaskugel kaufen, um zu erfahren, dass sich das so schnell nicht ändern lässt. Auf der anderen Seite würde ich hier sonst aber ganz sicher auch nicht leben wollen, da wahrscheinlich das Leben auf den Straßen abnähme, die Menschen ihre Unbefangenheit verlören.

Wir verfahren uns auf dem Weg nach Hause mehrmals, meine ausgedrückte Bewunderung, dass sich Ansgar mit dem Auto hier zurechtfindet, war leicht verfrüht, wobei ich sicher nicht ansatzweise die Richtung zu seinem Haus gefunden hätte. Dort angekommen ist es derselbe Eindruck wie bei meiner ersten Ankunft. Ein kurzer Schock bei dem Blick auf die Straße und die Erleichterung beim Betreten der Wohnung, die wirklich nichts zu wünschen übrig lässt. Der Toaster, den ich mitgebracht habe ist eines der wenigen Utensile, die hier noch gefehlt haben. Drei Schlafzimmer, jeweils mit Bad, ein großes Wohn- mit angrenzendem Esszimmer. Eine Treppe führt hinauf zu zweien der Schlafzimmer und dort gelangt man über den Flur auf eine herrliche Dachterrasse, die mir wesentlich mehr bedeutet, als jede Klimaanlage, solange denn auch ein Ventilator im Zimmer ist.

Leider muss Ansgar um circa neun Uhr zur Arbeit und so muss er erst einmal beim Frühstück auf das ein oder andere Glas Import-Whiskey verzichten, das Götz und ich aber aus kamaradschaftlicher Verbundenheit für ihn mittrinken. Das letzte Mal war ich mit Götz in Kreuzberg nach einer Alumni-Veranstaltung der Handelskammer unterwegs. Nicht gerade selten höre ich mich „ich glaub es einfach nicht“ sagen. Mein Horizont ist für gewöhnlich derart beschränkt, dass ich nur das Leben wahrzunehmen vermag, dass sich vor meinen Augen abspielt. Wenn ich also nach Köln oder Oldenburg gefahren bin, dann weiß ich zwar, dass auch ohne mich, das Leben dort fortschreitet, aber das Leben an einem bestimmten Ort fühle ich gerade nur dann, wenn meine fünf Sinne die Stadt wahrzunehmen beginnen. Es ist natürlich nicht sonderlich schwer, sich in Abwesenheit das Leben vorzustellen, es sich auszumalen. Chennai, das zumindest ein paar Monate lang einmal meine Heimat war, ist selbstverständlich extremer. Nicht nur, dass ich den Kontakt und die Erzählungen aus Fernweh etwas gemieden habe. Aber obwohl ich das Leben hier kannte, gebietet einem die Vernunft und das tägliche Stadtbild in Hamburg erhebliche Zweifel daran, dass eine so andersartige Welt tatsächlich existiert. Meine vorherigen Ängste weichen der Freude, wieder hier zu sein, bei meinen Freunden, in dieser Stadt, bei dem Wetter, den Menschen auf der Straße und ich erreiche sogar morgens um acht einige meiner anderen früheren Freunde und Bekannten aus Chennai und Mumbai.

Ansgar fährt zur Arbeit, Götz und ich mit der Rik ins Einkaufszentrum, weil ich dringend andere Hosen brauche. Dort angekommen bemerken wir, dass die Geschäfte erst gegen zehn Uhr nach und nach öffnen, unterhalten wir uns in aller Ruhe einige Zeit auf dem Parkdeck. Die Sonne scheint, es ist der 31. Dezember 2007, es sind bestimmt 30 Grad im Schatten. Die Einkaufstour verläuft wie üblich: man schlägt sich an den Kashmereverkäufern vorbei, lässt sich in den kleinen Läden im Einkaufszentrum Fotokameras und alles mögliche andere vorführen, im Jeansgeschäft kaufe ich mir eine Hose, ein Unterhemd, dass unbedingt notwendig unter den Hemden zu tragen ist, wenn man das Hemd nicht allzu gerne als zweite Haut tragen möchte. Den Weg zur Kasse verbauen mir circa zwölf Verkäufer, die Lunte riechen und mir weitere Hosen, Shirts und was weiß ich noch anbieten. Danach geht es in die Handelskammer auf eine kurze Begrüßung unseres ehemaligen Chefs und der Mitarbeiter, die auch gleich etwas zu essen für uns mitbestellen möchten. Wir lehnen freundlich ab, weil wir noch andere Pläne geschmiedet haben, unterhalten uns aber nett und man fühlt sich, als wär man nie weg gewesen.

Die nächste Fahrt ist wunderschön und zwar stoppen wir wie schon 150 Male gemeinsam zuvor eine Rik vor der Handelkammer und plappern beide gleichzeitig auf den Fahrer ein: „Adyar, Adyar, Indra Nagar, Indra Nagar, Watertank, ha, Watertank, ha, Adyar, Indra Nagar, how much? No no, no tourist, we go every day, every day, 60 Rupees“. Der Fahrer kennt das Spiel, tut beleidigt, wirft den Motor an, dreht sich aber noch einmal um, schlägt uns einen anderen Preis vor, jetzt sind aber wir schwer beleidigt, bewegen uns von der Rik weg, sagen etwas wie “70 Rupees, final, 70, final”, er schüttelt den Kopf (das heißt nein) wir gehen, er ruft uns „80 Rupees“ zu, „75?“ lautet unsere Antwort und er schüttelt wieder den Kopf, dieses Mal bedeutet das „ja“.

Den Weg aus T.Nagar nach Indra Nagar bestimmen die Rik-Fahrer jedes Mal neu, man freut sich, wenn man einige Ampeln, an denen stark gebettelt wird, bei Grün mitnimmt, die Stadt zeigt wieder einige Veränderungen auf, neue Häuser, vor allem aber neue Baustellen. Wir kommen in Adyar an, ich sehe die Restaurants, in denen wir waren (Sanghitha, ein günstiges Veg-Restaurant), wir biegen wie immer von der LB Road Richtung Indra Nagar ein, fahren an dem widerlichen Burger-Laden vorbei, bei dem wir so oft bestellt haben, weil man ein wenig heimatliches Essen brauchte, passieren Cafe Coffee Day, in dem ich mit Parin beinahe jeden Tag saß, mein Fitnessstudio und den Supermarkt unten an der Ecke, in dem zwanzig kleine Mädchen mit vorstehenden Zähnen, kunstvoll geflochtetenen Haaren und einem so würdevollen Blick arbeiten, dass ich dort immer wieder hingegangen bin, notfalls unter dem Vorwand, einfach eine Flasche Wasser kaufen zu wollen.

Hinter dem Haus, in dem Götz und ich gewohnt haben, ist ein gut zwanzig geschössiges Haus entstanden. An damalige Bauarbeiten können wir uns nicht erinnern. Neben uns hält eine Rik und Rebecca, ein indisches Mädchen, dass ich damals kurz vor meiner Abreise kennenlernte und mit ihr über die Zeit hinweg per Email, Telefon und Sms in Kontakt geblieben bin, steckt ihren Kopf heraus. Götz und ich versuchen wegzulaufen, nein, quatsch. Dass sie uns dort trifft ist weniger Zufall als vielmehr eine kleine Lücke in meiner obigen Geschichte, aber ansonsten wahren, Geschichte. Eigentlich waren wir im Cafe Coffee Day verabredet, Götz und ich hatten aber vorher eben andere Pläne. Es ist auch nicht ganz so schwer, zwei Weiße in Chennai aufzustöbern. Wir reden also kurz wegen der Sylvesterpläne, wobei Sylvesterstimmung bei 30 Grad nicht so recht aufzukommen vermag. Der Rikshaw-Fahrer ist ausgestiegen, beäugt uns leicht skeptisch aber doch freundlich, zumal wir ihn natürlich auch begrüßt haben. Sie muss dann auch weiter, zum Abschied geben wir uns die Hand und selbst das ist für indische Verhältnisse auf der Straße, zumal ja foreigner und modernes indisches Mädchen, recht ungewöhnlich. Wenn ich hier „Indien“ im Allgemeinen schreibe, trifft das in jedem Fall auf Chennai und sicher auch auf sämtliche konservative ländliche Regionen zu. In Mumbai mag das ein wenig anders aussehen, wenn auch nicht grundlegend anders. Götz und ich laufen Richtung Coffee Day, bestellen Tee, bekommen Kekse dazu, die wir nicht bestellt haben und während ich telefoniere diskutiert Götz drei Bedienungen mitsamt dem Geschäftsführer wegen dieses Fehlers freundlich aber bestimmt an die Wand. Ich nehme wahr, dass Tee und Keks jetzt wohl ein Spezialmenu darstellen soll, Götz zeigt, dass wir die Karte nicht einmal angeguckt haben und einfach nur Tee bestellt haben. Jedenfalls interessiert uns dieses Menu nicht. Der Nachbartisch, bestehend aus vier Indern/Inderinnen hat dasselbe Problem gehabt, aber eben keinen Götz, der sich durchsetzt und ihnen anschließend empiehlt, sich wegen Rassissmus erst recht zu beschweren, da wir im Gegensatz zu den Indern die Kekse schließlich doch nicht zu bezahlen haben. Keine zwei Minuten später sitzen wir am Nachbartisch, unterhalten uns nett und machen uns anschließend auf den Heimweg, weil wir der langen kurzen Nacht und dem Frühstück nun doch Tribut zollen müssen, nun müde sind. Daheim angekommen, schlafen wir eine Runde, Ansgar kommt heim, wir duschen, das klingt zweideutig, ziehen uns an, ich mit Jeans und T-Shirt, Ansgar mit Polo-Hemd und Seitentaschenhose und Götz mit dicken Ledertretern, Khakihose, Hemd und Jacket. Wer von uns richtig liegt, konnten wir über den Abend hinweg leider nicht ausmachen.

Jetzt fass ich mich kurz: die Fahrt zur der Strandparty dauert ewig, die Straßen sind stickig und überfüllt, unser Rikshaw-Fahrer hat gute Reflexe, der Motoradfahrer neben uns nicht und rast frontal auf einen vor uns bremsenden Bus.

Am Strand angekommen, finden wir das Bella Ciao, der Eintritt ist völlig überzogen, zur Begrüßung gibt es einen Shooter, dann ein Buffet, Bier, es sind eindeutig zuviele Weiße und vor allem Deutsche da, dafür aber auch richtig nette Inder, lauter westlicher RnB und HipHop, Schwarzlicht, alles natürlich im Freien, wir werden jeder Menge Leute vorgestellt.

Das Ganze endet in der Nähe vom Strand, die Jungs bleiben bis 10 Uhr morgens bzw. der andere bis 10 Uhr abends noch da. Ich muss mich jetzt aber mal duschen, Ansgar zum Mittagessen treffen, dann Fußballspielen mit Hudson, einem Deutsch-Tamilen, der gerade Referendar bei der Handelskammer ist. Für mein Brüderchen, das nicht lesen kann (dafür aber jede Menge Bücher nach Australien geschickt bekommen möchte) heute ein paar Bilder.

Bis bald

Tag 0

2008-01-02T10:36:00.000-08:00

Erst einmal entschuldige ich mich bei denjengen, die mich zwar noch vor meiner Abreise versucht haben anzurufen, mich aber nicht erreicht haben. Neben dem, was alles zu tun war, haben die Gefühle, also meine Ängste und Sorgen gerne mal überhand genommen. Dann musste ich mir die positiven Dinge, meine Hoffnugen und meine Sehnsucht nach Indien wieder bewusst machen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan – jedenfalls bei mir ist das offensichtlich so. Viel verwirrender, dass mich ein Jahr lang das Fernweh nicht losgelassen hat, sicher dadurch verstärkt, dass nicht alles so lief, wie es hätte laufen sollen oder können – und wenn ich mich so umsehe, dann ist es vielleicht auch sehr gut so, wie es gelaufen ist. Kann man mir folgen?

Nun denn. Einige Nächte lag ich in Hamburg noch wach, weil die Gedanken nicht enden wollten. Am Samstag vormittag ging es dann mit der Bahn nach Frankfurt, wo ich einen Freund von früher aus Saarbrücken traf, der mit mir die Nacht im Hotel verbringen wollte.. Am Abend wurden dann einige Irish-Pubs besucht. Auf der Suche nach einem Restaurant stießen wir leider nur auf Thailänder und Inder, woran mir aus gegebenen Anlass nicht so recht viel lag. Nach ein paar Bier war aber die notwendige Bettschwere erreicht, zwei Wecker gestellt und der Telefonservice des Hotels infomiert. Um sechs Uhr morgens ging es also raus aus den Federn, Frühstück auf den nervösen Magen, ab zum Flughafen mit viel zuviel Zeit, einchecken, stundenlang Kaffee trinken, dann endlich boarden – tschüss an Carsten und vielen vielen Dank für die Unterstützung!

Auf dem Flug in den Bahrain suchte ich meinen Platz, wobei zeitgleich eine Mitpassagierin nicht aus den Augen zu verlieren war. Rein zufällig saßen wir in der gleichen Reihe, allerdings mit einem Gang zwischen uns und nun auch vielen Dank an Gulf Air und die freundliche Stewardess, die uns einen gemeinsamen Platz weiter vorne im Flieger anbot. Nach einigen Stunden Unterhaltung schliefen wir dann ein und ich wurde dann leider etwas unsanft geweckt, nämlich mit einem Saftwagen gegen mein Knie.

Im Bahrain liefen wie zu erwarten einige viele Scheichs herum, die mich wohl eher wegen meiner blonden Begleitung bewunderten. Von dem Land gab es natürlich nichts zu sehen, auch wenn es zuvor schon beeindruckend war, die Lichterfluten der Städte unter uns, die sich dort ansiedeln, zu betrachten. Einige Landschaften, die wir überfogen haben, sind mir schlicht unerklärlich, dat gibts in Hamburch so nich.

Weitere drei Stunden später sitz ich dann endlich mit hundert Tamilen im nächsten Flieger, diesmal am Fenster und hab die Augen geschlossen, auch weil ich den Unterhaltungen ein wenig aus dem Weg gehen will. Als einziger wenn auch Dunkelweißer besteht diese Gefahr leider immer. Wieder wurde ich aber aus meinem Halbschlaf von einer Stewardess gerissen und wieder nicht die ersehnte Nachricht. Ob ich denn nicht eine eigene Reihe haben wolle. Tausend weiße aufgerisse Augen gucken mich aus tiefdunklen Gesichtern an, ich schäm mich selbst ein wenig für dieses Angebot, aber der Gedanke an eine ganze Sitzreihe für mich lässt mich über die beiden Tamilen herübersteigen, wenn auch nicht so ganz gelenk, ab in die leere Reihe. In der ebenfalls nur einmännig besetzten Reihe neben mir grinse ich dann den dortigen Tamilen aus Verbundenheit an. Dieser versteht das leider falsch, kommt in meine Reihe, ich hab ihn dann wohl recht irritiert angesehen, er sagt wir könnten ja Freunde sein, meine Antwort lautet in etwa, dass ich vorher etwas schlafen möchte und so kommt es, dass er leicht traurig davonzieht und die schon bereit stehende, zu allem entschlossene Stewardess meine Reihe nicht mehr zu verteidigen braucht. Irgendwann konnt ich leider auch nicht mehr vorgaukeln, als würde ich schlafen, vor allem weil ja das Essen kam, also führ ich die überfällige Unterhaltung mit meinem Reihennachbarn, der aber schon nach drei Fragen den Rückzug antritt. Als wir unsere Einreisezettelchen erhalten, in denen Passnummer und und und einzutragen sind, fragt mich einer aus der Hinterreihe, ob ich das für ihn ausfüllen könnte und so find ich mich mit seinem Ausweis und seinem Zettelchen in der Hand wieder und muss einen ellenlangen Namen abschreiben, was mich circa 10 Minuten kostet. Nur der Name wohlgemerkt. Vor der Landung schnallt sich jeder ordentliche Passagier an und rückt seinen Sitz gerade. Fliegt man mit Tamilen, muss die Stewardess alle Nase lang die Leute dazu ermahnen, darüber diskutieren und dann noch einen Streit schlichten, der dadurch entsteht, dass ein Hintermann denkt, dass der vor ihm sitzende seinen Sitz nicht in Posititon gebracht hätte und daher aus voller Überzeugung diesen Faux-Pas aus eigener Kraft zu beheben. Leider klappt das nicht so recht, der vorne ist dafür reichlich genervt und pöbelt auf Tamil, die Stewardessen sprechen aber nur Persisch und Englisch, dafür aber ziemlich bestimmt, gepöbelt wird aber weiter, nun wird beiden jeweils ein separater Platz angeboten, was beide selbstverständlich ablehnen, das Pöbeln klingt ab, der Steward kommt dazu und nun stehen doch tatsächlich während der Landevorbereitung zwei Stewardessen und der Steward nahe der beiden Sitzgeraderücker. Nebenbei klingelt im Flugzeug immer mal wieder ein Handy...

Kaum sind alle drei Räder – hoffentlich sind es ein paar mehr – des Flugzeuges auf dem Boden, springen beinah alle Passagiere auf und reißen ihre Koffer aus den Schränken. 20 Minuten später verlassen wir das Flugzeug, es ist etwas stickig warm, bei der Passkontrolle muss ich dem Beamten betend mit den zusammengefalteten Händen vor der Brust versprechen, dass ich mich auch wirklich bei der Ausländerbehörde blicken lassen werde. Nebenbei hab ich noch einen Zettel unterschrieben, dass ich keine Fleischprodukte oder verderblichen Käse bei mir hab und bei dem Gedanken an meine Freunde hier musste ich das dann wohl auch unterschreiben. Ich verlasse also mit leichtem Herzpochen und einer Flasche Johnny Walker die Flughalle, wie gehabt stehen ein paar hundert Tamilen und glotzen den Weißen mit Koffern, Pulli und Jacke über der Schulter an. Einige wollen mir TuckTuck, Hotel und Ähnliches anbieten und in mir steigt das Gefühl auf, dass ich an diesem Flughafen bestimmt schon häufiger als zehnmal war. Immer wieder mit Schmerz und Freude verbundene Erinnerungen, aber schon ab dem dritten Mal ein Gefühl als sei das hier ein Zuhause. Ein TuckTuck-Fahrer ist so freundlich und bietet mir sein Handy an, ich rufe Ansgar an, Götz nimmt ab und sagt, sie seien in einer Viertelstunde am Flughafen. Es ist knapp fünf Uhr am Morgen.

Fast wär ich bis zu dem Bericht des ersten Tages vorgedrungen. Morgen vielleicht mehr. Vielleicht dann auch Photos.